Пошаговая инструкция создания фундамента под веранду

Свайный фундамент под веранду – возводится на всех почвах

Разновидностью столбчатого основания является винтообразная система. Фундамент в этом случае обустраивается из особых свай с лопастями, которые разрешают с минимальными усилиями вкрутить опоры в землю. При всем этом никакой спецтехники использовать не надо. Установку свай создают вручную.

Свайный фундамент для террасы

Винтообразные сооружения возводятся только для легких террас и веранд по таковой схеме:

По периметру грядущего основания под постройку убираете 20 см грунта.
Размечаете места расположения винтообразных опор (применяйте колышки и обыденную рулетку)

Принципиально! Сваи, находящиеся по отношению к жилому строению по бокам, следует расположить от фундамента дома на дистанции около 3,5 см.
Вкручиваете свайные элементы под 90-градусным углом. Величина крайнего проверяется опосля каждых 2–3 витков.
Подрезаете до требуемой высоты вкрученную в почву опору

Она обязана быть установлена на 0,2–0,3 м ниже уровня пола и при всем этом на 0,3–0,4 м выше полосы земли.
Заливаете винтообразные опоры бетонным веществом. Эту часть работ можно не делать, если веранда строится из древесной породы.
Закрываете оголовком каждую сваю.

В принципе, основную часть работ вы уже выполнили. Сейчас можно уложить древесный брус или обрезные доски на оголовки или залить ростверк (за ранее установив опалубку), а потом начинать возводить стенки собственной террасы.

О порядке возведения

Древесный брус сечением 100 на 100 мм станет главным ассистентом при возведении каркаса. Основания уже есть, остаётся дополнить работу таковой аннотацией:

В брусе нижней обвязки вырезают пазы, куда ставят вертикальные опоры. Основное выдержать полуметровый шаг.

Дальше перебегают к монтажу вертикальных стоек. Вся система крепятся на элементах вроде скоб с шурупами либо гвоздями.

Обычные веранды дополняются односкатными наклонными видами кровель. Поэтому по сопоставлению с обратными сторонами брус вертикальной плоскости должен быть ниже, минимум на 50 см.

Установка бруса, связанного с верхней обвязкой

Это принципиально, если есть желание создавать по-настоящему прекрасные веранды

Доп советы помогают в случае с монтажом нижних опор. Брус обвязки идёт первым, в качестве опоры соединения вдоль.

Опосля перебегают к фиксации поперечных перекладин, на высоте низких стоек они будут соединять высочайшие стойки с низкими. За ранее делают подборки с гвоздями, обеспечивающими скрепление стоек высочайшего типа с перекладинами.

К этому шагу обвязка вверху подготовлена. Выходит уклон, с помощью которого еще проще укладывать стропила для кровли. Опора-прогон крепится рядом с кровельным скатом. Анкерные болты необходимы для скрепления меж опорами, всеми опорами.

Установка стропил, обычный шаг для которых – 50 см. Рациональные решения – древесные брусья, чьё сечение составит 100 на 200 мм.

На одном из крайних шагов обшивается основа. Вагонку почаще выбирают для обшивки снутри, а сайдинг применяется почаще всего снаружи. Меж частями снутри и снаружи непременно располагать гидро-, теплоизоляцию.

Основа соединяется с плёнкой. Рейки поперёк делают фиксацию утеплителей наиболее обычной. Не обойтись без соединения с финальной отделкой

Принципиально не забывать о оконных, дверных проёмах

Ленточные основания

Нормально подступает для веранд, в предстоящем возводимых из кирпичной, или блочной базы. В случае с новостроями толщина основания сохраняется на уровне 70-80 мм.

Пошаговая {инструкция} не доставит заморочек.

Весь периметр расположения постройки подразумевает выкапывание траншеи.
Сглаживание дна и стенок. Щиты либо доски необходимы для формирования опалубки, прикрывающей всю высоту основания.
На траншейном деньке поочередно распределяют слой песка на 10 см. Щебёнку тоже насыпают таковым слоем, опосля что всё кропотливо утрамбовывают.
Прутки 10-12 мм поперечника образуют сетку для арматуры. 10 на 10 см – лучший размер для ячейки сетки. Тогда крепкость основания максимальна.
Заливка цемента. Пропорции изготовления: 1 часть цемента, три части песка, 4-5 порций щебёнки и воды. Неважно какая веранда в пригородном доме строится по таковым правилам.

Полного высыхания ожидают опосля кропотливого разравнивания заливки. 3-4 недельки уходит на набор конечной прочности.

Выбор типа фундамента для пристройки

Есть несколько типов основ, по принципу которых, можно выстроить пристройку:

Ленточное.
Столбчатое.
Свайное.

Более всепригодным является 1-ый вид. Выбирая ленточную базу можно применять хоть какой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания употребляется схема замкнутого контура базы.

Столбчатую базу употребляют в лёгких системах. Она различается собственной надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, недозволено выстроить подвал. Тут база – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для их быть может очень разный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но 1-ый вариант употребляется очень изредка, потому что владеет высочайшей стоимостью и срок службы недолговременный.

При слабеньком грунте и внедрение громоздкой конструкции дозволяет создать свайное основание. Это могут быть железные, железобетонные, древесные либо асбестовые опоры, которые связываются обвязочной опорой.

Самостоятельное изготовка

Самым всераспространенным является ленточный фундамент, который можно использовать для строительства веранды и пристройки к уже существующему дому хоть какой конструкции, от легкой беседки до тяжеленной двуэтажной. Его можно связать с уже имеющимся фундаментом.

Чтоб верно залить его своими руками, нужно изучить технологию и выполнить все этапы работ.

Создать разметку при помощи кольев и веревки, вбить колышки по периметру пристройки, натянуть бечевку.
Демонтировать имеющуюся отмостку, убрать утеплитель, если он был проложен.
Вырыть траншею по веревочным меткам и намеченной глубине.
В качестве дренажа необходимо создать песчано-гравийную подушечку, кропотливо утрамбовать ее.
Смонтировать из досок опалубку, подпереть ее снаружи особыми подпорками, а снутри – распорками для предотвращения смещения при заливке.

Установить в траншею арматуру, соединить ее проволокой в виде сетки, которая обязана быть выше поверхности земли на 20 см.
Высверлить в уже готовом фундаменте старенького дома глухие отверстия длиной 35 см для соединения оснований.
Заложить в отверстия арматуру, расклинить прутки на концах и привязать их к новенькому скелету. Таковым образом произвести твердую сцепку фундаментов.
Если принято решение создать деформационный шов, то меж основаниями прокладывают широкие листы теплоизолятора.
Залить раствор, время высыхания и набора прочности составляет 3–4 недельки. В течение сих пор нужно увлажнять почву рядом с опалубкой, тогда высыхание бетона пройдет умеренно, без трещинок либо деформаций.
Опосля высыхания бетона укладывают слой гидроизоляции, потом возводят стенки.

Если грунт на участке слабенький, а веранда либо беседка достаточно томная, то имеет смысл создать свайный фундамент. Огромную нагрузку может давать интегрированный в стенку мощный камин, бассейн, двуэтажная постройка.

Свайное основание делается последующим образом:

винтообразные сваи заглубляются в почву, чтоб их высшая часть выступала над поверхностью;
сверху укрепляют особые опорные площадки;
при помощи бруса либо каркасной балки объединяют все винтообразные опоры в единую систему;
весьма важен кропотливый контроль перепадов высоты при установке винтообразных свай.

В случае пристройки павильона с бассейном нужно:

разметить габариты веранды и самого бассейна;
вырыть котлован под чашу, прибавив по 1 метру к длине и ширине для обустройства боковых подушек и способности прохода строителей;
стены котлована копают с маленьким уклоном для прочности;
на деньке насыпают дренажную подушечку, гидроизолируют и укладывают теплоизоляцию чаши;

устанавливают чашу, к примеру, из стекловолокна, потом подводят коммуникации и устанавливают элементы, к которым не будет доступа в предстоящем;
потом монтируют закладные элементы опор павильона и арматуру цельной плиты фундамента. Снутри армирования прокладывают проводку и трубы под трапы сливов;
заливка делается бетоном М300;
в месте примыкания к старенькому дому прокладывается деформационный шов.

Методы твердой стыковки

Существует три главных способа твердой стыковки основания пристройки к фундаменту дома:

Для стыковки к ленточному фундаменту употребляется так именуемый метод «лента-лента». Сопряжение по данной нам методике происходит в несколько шагов:

для начала нужно выкопать траншею длиной порядка 2 метров вдоль основания имеющегося дома. Не стоит вскрывать сходу весь фундамент, это может привести к появлению трещинок по стенкам дома;
любые полуметра в фундаменте сверлят в шахматном порядке отверстия под арматуру глубиной порядка 3-х четвертей от толщины основания и поперечником, равным толщине арматуры;
во все отверстия, не считая последних, вбивается арматура со специально приготовленными заблаговременно продольными прорезями. Через эти прорези нужно вбить древесные клинышки, чтоб арматура плотно держалась в бетоне.

В последние отверстия вбивается арматура с повторяющимся профилем. Для наилучшего забивания было бы верно придать краям арматуры форму конуса с помощью болгарки. Лучший поперечник избранного материала – 14-16 мм.

На оканчивающем шаге все кусочки арматуры обвязываются в единый основа, по бокам которого нужно создать выпуск см на 30-40 для перевязки в главный фундамент пристройки к дому. Каркасы из арматур обвариваются меж собой.

В случае если фундамент окажется незамкнутым, то арматура вбивается в основание дома в полтора раза почаще.

Последующий метод подойдет для домов, построенных из газосиликата.

Обычно, при возведении таковых сооружений строителями оставляются выпуски плит из цокольной части дома приблизительно на 30 см. Это дозволит обнажить концы арматуры в плите и состыковать их к плитному фундаменту пристройки. Таковой способ именуется «плита-плита».

Почаще всего принято созодать фундамент под пристройку к дому с формированием деформационного шва либо отдельного основания. При выбирании такового варианта основание пристройки необходимо залить в конкретной близости к фундаменту дома.

Под всем периметром пристройки нужно создать серьезный ленточный (ростверк). Промежуточное место меж основаниями верно отделить друг от друга водоизоляционными и теплоизоляционными материалами таковым образом, чтоб при усадке старенькому фундаменту не было нанесено механических повреждений со стороны пристройки.

В качестве гидроизоляции можно применять рубероид как самый дешевенький из всех вероятных вариантов. Чтоб залить фундамент под пристройку к дому верно, необходимо управляться теми же правилами и нормами, что и при возведении обыденного дома.

Экономия средств при выбирании материалов, чтоб создать фундамент, может оказаться надуманной и привести к излишним и большим доп растратам уже в процессе эксплуатации строения. Верно было бы брать комплектующие лишь высочайшего свойства, начиная с приобретения арматуры и заканчивая покупкой песка и цемента.

Но, естественно, самый безупречный вариант, позволяющий достигнуть жесткости и истинной надежности конструкции дома, – это просчитать все с самого начала строительства. Верно было бы залить весь фундамент цельно.

А до того времени, пока в семейном бюджете не покажутся средства, чтоб застроить всю площадь основания строения, пространство под пристройку к дому можно просто накрыть любым настилом. При таком варианте у фундамента пройдет естественным методом усадка, а крепкость будет наибольшей.

Как обшить фундамент для террасы?

Ну, и крайний вопросец, который часто озвучивают наши читатели, заключается в обшивке свайного фундамента, ведь его цокольная часть почаще всего смотрится не очень презентабельно. По сути ничего сложного в этом нет. Но потрудиться, естественно же, стоит.

А предстоит для вас сделать вокруг свай основа.
Обшить его OSB листами либо доской.
Обтянуть все это дело понравившимся цокольным сайдингом.

Лучше варианта для винтообразных либо забивных свай еще не выдумали. К слову, если использовать фанеру вам очень недешево, возможно обойтись и без нее, но следует держать в голове, что в этом случае обшивка станет наиболее ласковой.

Видео

А на этом мы прощаемся. Доскорого свидания, наши друзья, и до скорых встреч на страничках веб-сайта «Современная усадьба».

Василий Молька

Отыскиваем безупречный вариант фундамента для террасы

Итак, еще до знакомства со всеми главными видами фундаментов мы успели отсеять достаточно значительную их группу. А конкретно малозаглубленные и незаглубленные ленточные основания. Конкретно для нашего, предусматривающего морозную зиму атмосферного климата они нецелесообразны в конструкции террас. Но двигаемся далее и попробуем еще более сузить круг вероятных вариантов.

Ленточные заглубленные фундаменты

На 1-ый взор, что быть может проще и надежнее? Вырыли траншею до уровня промерзания грунта. По мере необходимости проложили там дренажную трубу. Забетонировали либо выложили с блоков либо даже кирпича ленту, на которую потом и уложили лаги террасы. Недешево, но накрепко.

Оказывается, здесь не все так просто. Ведь силы морозного пучения могут не только лишь выталкивать фундамент, забравшись под его ботинок, да и действовать на ленту по касательной. И чем больше площадь прилагаемых усилий, тем выше эффект. В домостроении он почаще всего игнорируется, потому что вес дома с лихвой нивелирует настолько незначимые действия. Но у нас-то идет речь о террасе.

Легкой постройке без тяжёлых стенок громоздкой кровли и иных «красот», соответствующих для серьезного сооружения. Вот тут-то есть серозный повод задуматься, не треснет ли фактически ненагруженная лента под действием замерзшего грунта? Придется либо проводить инженерные расчеты либо просто отрешиться от заранее драгоценного и в этом случае ненадежного вида фундамента.

Плавающая цельная плита

Еще одним изредка встречающимся при постройке террас решением является плавающая цельная плита. Если кто не понимает, то это таковой армированный массив искусственного камня, который лежит на непучинистом либо малопучинистом грунте и на сто процентов игнорирует его движение.

Другими словами движется совместно с ним, сохраняя свою целостность и целостность находящихся выше частей. При всем этом выслеживается логичная закономерность. С повышением пятна стройки, стоимость плавающей ленты увеличивается в прогрессии. Другими словами, если под маленькую беседку отлить плиту дозволительно, то для масштабной террасы — это барская роскошь.

Вот так нежданно отсеялось еще два вида основания, которые меж тем, почаще остальных используются в коттеджном строительстве. На арене остался лишь свайный фундамент. А это различные столбики, железные опоры и бетонные сваи. Побеседуем о их подробнее.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу необходимо обмыслить размеры и форму будущей террасы:

Можно без помощи других перенести все числа на бумагу – начертить схему будущей постройки. В дальнейшем этот набросок можно загрузить в компьютерную программку по созданию чертежей.
Готовый, и что самое основное, верный по всем расчетам чертеж можно заказать у профессионалов. Правда это востребует доп расходов.
Готовые чертежи веранд можно отыскать и в Вебе.

Расчеты и чертеж

Система на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда критерий – вида будущей постройки и черт земли. Требования к возведению зависимо от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких раздельно стоящих веранд почаще употребляются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть наиболее приличным, в особенности если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой перегрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние меж ними, также полное количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость высчитают безвозмездно спецы.

При самостоятельном возведении можно пользоваться онлайн-калькуляторами на строй веб-сайтах. Будет нужно ввести начальные данные хотимого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной базы пригодятся:

лазерный нивелир либо гидроуровень;
лопаты;
молот из резины;
трамбовка;
телега на колесах;
измерительная лента;
строительный смеситель и/либо бетономешалка для самостоятельного замеса;
шуруповерт.

Также нужно приобрести:

арматуру, готовый бетон (либо его составляющие для самостоятельного замеса);
песок;
щебень;
проволоку;
водоизоляционный материал;
фанеру либо доски;
шурупы и остальной крепежный материал.

Установка мелкозаглубленной конструкции

Обозначенный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра поглубже поверхности земли. При строительстве веранды употребляется достаточно нередко. В роли опалубки выступают буробетонные, пластмассовые и железные трубы.

Для веранды из кирпича подойдет поперечник труб до 0,2 метров, для наиболее легких вариантов довольно поперечника до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из шагов:

На предварительном шаге расчищаем местность от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой.
В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Принципиально при всем этом добавить 0,15 метров на облагораживание подушечки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом.
Потом, с помощью строительного уровня, трубы сглаживают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают водоизоляционной основой.
Дальше проводят заливку труб бетонно-гравиевой консистенцией на глубину 0,3 метра. Опосля что опора поднимется на 0,15 метров, что, в предстоящем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта.
Опосля того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В окончании процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Установка незаглубленной базы

Располагается на уровне земли. Разница меж установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно употребляют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Выяснить стоимость такового основания нетрудно. Полное количество нужного материала, умножаем на стоимость 1-го блока. Также в строительстве употребляется бетон, бутовый гранит.

Подошву можно сконструировать и из кирпича, но не надо забывать о том, что глиняний и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько шагов:

Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
Потом, методом расчета перегрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и местность, на которой они будут размещаться.
Проводим земляные работы – снимаем 15 мм высшей части грунта.
Под каждой опорой создаем песчаную подушечку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
В окончании защищаем столбы от воды битумной смолой либо кровельным материалом.

Утепление пристроенного строения

Чтоб каркасный пристрой к дому был подходящ для проживания, его нужно утеплить. Лучшим утеплителем является рядовая минеральная вата. Ее можно порезать на нужные квадраты и уложить меж участками каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, необходимо смещать плиты меж собой, чтоб не было стыковочных швов.

Снаружи и снутри утеплитель обшивают пароизоляционной пленкой, чтоб снутри не собиралась влага и не портила материал. Опосля этого делают декоративную отделку. Изнутри пристройки каркасные стенки можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, блок-хаусом, иными декоративными материалами.

В общей трудности, пирог стенки смотрится так:

внутренняя отделка;
пароизоляционный слой;
утеплитель;
ветрозащита;
наружная отделка.

Утепление пола в каркасной пристройке делают аналогичным образом. В щели меж лагами предварительного пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем водоизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него опять помещают гидроизоляцию, а потом обшивают пол доской и устанавливают окончательное покрытие.

Если вы планируете пристроить доп помещение к дому по каркасной технологии, очень принципиально соблюдать все меры сохранности. Это значит, что не следует сберегать на средства персональной защиты, инструмент лучше получать высококачественный, который не подведет в ответственной ситуации

Тогда стройку будет удачным мероприятием.

Открытая площадка вокруг бассейна

Терраса в личном доме нередко устраивается рядом с бассейном либо вокруг него. В особенности полезно это для бассейнов, выполненных из готовых стекловолоконных емкостей огромного размера. В этом случае терраса делает сходу две функции – обеспечивает комфортное пространство для отдыха рядом с водой и прячет неэстетичные детали (бортик емкости, трубы для подачи и отвода воды, устройства аэрации, чистки и так дальше).

Принципы обустройства конструкции такие же, как и в прошлых вариантах: винтообразные сваи в роли фундамента, ячеистый основа как опора для настила. Основа в этом случае применен железный, древесные элементы рядом с водой требуют очень суровой и дорогостоящей защиты от воды

Наиболее детально процесс монтажа рассмотрен в видео ниже, но есть некие аспекты, на которые стоит направить внимание:

такие огромные емкости непременно бетонируются, и 1-ый ряд свай (расположенных поближе всего к бортику бассейна) могут быть не винтообразными, а обыкновенными – установленными в бетон;
железный основа непременно защищается от коррозии, употребляются покрытые цинком винтообразные сваи, нержавеющий крепеж;
основа размещается так, чтоб настил нависал на водой и при всем этом можно было облицевать вертикальные фрагменты площадки;
для настила употребляют особый материал – так именуемую палубную доску (декинг). Это быть может натуральное дерево с особенной обработкой (обычно лиственница), композитный материал либо незапятнанный полимер. Индивидуальностью доски является завышенная стойкость к влаге, рельефная поверхность;
в настиле можно смонтировать заподлицо с обшивкой интегрированные осветительные приборы.

Вероятен также вариант с устройством настила ниже бортика бассейна, если этот бортик имеет соответствующее оформление.

Для чаш сложной формы настил также обычно делают с криволинейным контуром.

Если чаша бассейна не на сто процентов заглублена в грунт, настил террасы делают возвышенным, организуя собственного рода подий.

Столбчатый фундамент. Как разметить + {инструкция}.

Если помощников для ввинчивания свай не предвидится, а заливать ленточный фундамент всё же недешево, то фундамент на столбах – наилучший вариант. Это быть может залитая бетоном арматура либо столбики из кирпича и даже древесные бревна.

Для устройства столбчатого фундамента нужно:

Все так же снять верхний слой грунта и разметить размещение ям.

Ямы выкапываются поглубже промерзания грунта. Их поперечник должен быть больше будущих столбов минимум на 10 см.
На дно насыпается песочная подушечка. Если нижний слой грунта уже песочный, то насыпается слой гравия и заливается битумом для гидроизоляции.
Устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор со щебнем так, чтоб над уровнем земли вышли 15-сантиметровые основания.

Столбики выкладываются из кирпича либо блоков на основания, обработанные битумом либо покрытые рубероидом.

Можно по таковой же технологии созодать фундамент из асбестовых труб.

Они обрезаются до подходящей длины пилой по бетону, инсталлируются в яму и заливаются до самого верха цементом. По периметру в яму засыпается щебень либо заливается раствор.

Бревна для фундамента берутся устойчивые к тлению – лиственница либо дуб поперечником от 25 см.

Часть, погружаемая в землю, обрабатывается битумом либо обжигается. На дно ямы также насыпается песочная подушечка, а чтоб придать бревнам устойчивость, их нижний конец бетонируют, увеличивая площадь опоры. Оставшуюся часть ям опосля застывания раствора засыпают грунтом и кропотливо трамбуют.

Уникальный метод устройства столбчатого фундамента своими руками на приготовленное бетонное основание с опалубкой из рубероида показан на видео:

Шаг 2-ой – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент производится установка каркаса сооружения. Древесная терраса делается стремительно даже в одиночку. Для работы будет нужно строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. 1-ый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, 2-ой – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на за ранее выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превосходят 6 метров – обычная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Разработка углового и продольного соединения бруса последующая:

Отберите более ровненькие, не поведенные пиломатериалы.
На торцах разметьте запилы на одну вторую толщины бруса. Длина грядущего паза равна в нашем случае 150 мм.
Пропилите брус по разметке при помощи ручного либо механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная либо цепная пилы.
Соедините детали паз в паз под углом либо вдоль.
Добавочно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание вероятного смещения каркаса террасы относительно основания (о этом стоит помыслить на шаге возведения фундамента) в высшей части столбов либо ленты оставляют несколько обрезков металлической арматуры поперечником 8 либо 10 мм и длиной вольного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода железных стержней сверлятся отверстия большего поперечника, и брус укладывается на штыри, которые потом загибаются заподлицо.

Опосля выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков такого же сечения, устанавливая в заблаговременно размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинноватыми гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева нужно установить по наружным углам и вдоль длинноватой стороны, параллельной стенке дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таковым образом, чтоб высота крыши террасы от пола составляла не наименее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки непременно должны быть за ранее простроганы электрорубанком. Это дозволит придать им наиболее опрятный вид и упростит последующую отделку и обработку веранды. Укреплять стойки к обвязке следует шурупами с внедрением усиленных железных уголков. В высшей части торцы бруса укрепляют к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для роста прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше создать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, опосля что устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При всем этом нужно убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в 2-ух плоскостях. Для этого употребляют отвес либо строительный уровень.