Как сделать разводку электропроводки в квартире своими руками

Почему стоит обратиться к экспертам?

Проект электрики хоть какого помещения должен соответствовать:

ПУЭ;
ПТЭЭП;
требованиям Ростехнадзора;
Гос пожарной службы.

Самостоятельное проведение работ по электрификации жилого дома, либо же выполняемое рабочими без нужной квалификации может привести к суровому вреду и угрозы для здоровья.

В проф среде электриков существует печальная шуточка о том, что «правила устройства электроустановок написаны кровью (внутренней средой организма)». Это лишь больше обосновывает необходимость обратиться к спецам в данном вопросце.

В целом, хоть какой электропроект можно разглядывать как совокупа последующих взаимосвязанных шагов:

Расчет и разработка проекта электроснабжения;
Согласование с электроснабжающей организацией (подключение к электричеству без разрешения запрещено);
Приемо-сдаточные и эксплуатационные тесты;
Получение разрешительной документации;
Электромонтажные работы;
Сдача объекта;
Оформление электронного «паспорта» объекта.

В процессе испытаний участвует передвижная электролаборатория, оперативно и в должном объеме измеряющей все нужные характеристики для сдачи объекта в эксплуатацию:

замеры сопротивления;
проверку изоляции кабелей и проводов, заземления;
проверку срабатывания устройств защитного отключения,
устройство молниезащиты дома и т д.

Все нужные замеры выполняются высокоточным электрическим оборудованием, сертифицированным в РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), также испытанным и освидетельствованным в Гос метрологической службе. Расчет сметы проекта осуществляется опосля утверждения схем и составляет лишь издержки на материалы, нужные для монтажа разводки.

Преимущество работы с специалистами также состоит в том, что гарантии надежности, сохранности и бесперебойности электроснабжения дома закладываются вначале при проектировании системы, и поддерживаются в предстоящем измерительным контролем и техническим обслуживанием квалифицированного персонала.

Приобрести монтажные, распределительные коробки

Типовые схемы проводки

Эффективность действий в той либо другой области зависит от уровня профессионализма, наличия определенных базисных познаний/способностей. Если, например, человек является электриком, то составление схемы, ее практическая реализация не составит для него огромного труда. Когда таковых знаний нет, равно, как и желания выкладывать средства за работу проф проектировщиков, можно и необходимо употреблять типовые схемы проводки. Это собственного рода эталонное решение, в каком учтены действующие многообещающие нормы и от которого следует отталкиваться, проектируя личные решения.

Ориентиром может служить последующее приятное типовое решение проводки в квартире панельного либо кирпичного высотного дома (также можно употреблять в личной стройке):

Как можно созидать, все точки употребления в квартире разбиты на несколько групп. К каждой группе от вводного автомата и УЗО подводится питающий кабель с различным сечением (цифра в оранжевом квадратике). Не считая того, на каждое ответвление проводки предвидено подключение собственных частей защиты, любой из которых имеет различный номинал тока (зеленоватый прямоугольник).

Разбивка на группы питания является тривиальной современной тенденцией. Она происходит в согласовании с суммарной мощностью потребителей. Номинальные значения тока для каждой из ветвей указаны, делая упор на технические свойства современной быт техники и перспективу расширения ее парка.

Инструмент и материалы

Инструмент для подмены проводки для вас пригодится последующий:

Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
Болгарка с кругом по камню.
Паяльничек на 40-60 Вт.
Индикатор-фазоуказатель.
Тестер-мультиметр.
Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными ручками.
Фонарик.
Монтажный ножик.
Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
Шпатель для замазки алебастром.
Переносная электролампа.

О материалах следует побеседовать особо.

Клеммники

Описываемый метод подмены проводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка выходит полностью стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Для вас пригодится 3-4 секции; лучше сходу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке направьте внимание на материал корпуса – целофан плох, хоть какой иной подойдет. А самое основное – в отверстия для проводов обязано заходить по два провода поперечником 2,5 мм

Лучше сходу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в каких провода зажимаются не конкретно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть хоть какими, но непременно снаружи обязаны иметь выступы, чтоб держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM совсем не так крут: его по ТУ производителя недозволено прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стенки постоянно будут сухими?) и на улице. Потому, на выбор – российские кабели ВВГ либо ПУНП. 1-ый дороже, но его изоляция надежнее. Да и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, приреканий не находится.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из методов экономии при подмене проводки: многожильные еще дороже, а в стенке ненадежны. Если прокладку проводки будут созодать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели твердые, в особенности ПУНП. Но вам-то оно кармашек не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и слушать: отличные электрики бранятся виртуозно, не ужаснее авиамехаников.

Видео: незначительно о видах кабеля

Древняя труба либо новейший гофр?

Старенькые кабельные трубы вкупе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, нередко забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старенькые провода опосля подмены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный сплав это окупит, отчасти либо вполне, издержки на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать железный: в случае трагедии ПВХ, разлагаясь в стенке без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы к тому же получите экранированную проводку, которая имеет массу плюсов и ни 1-го недочета.

Вводный щит

ВЩ будет размещен на месте старенькой дозы. Его необходимо брать пригодного размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные просветы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из иных материалов для вас пригодится изолента х/б (матерчатая), незначительно токопроводящей пасты да алебастр.

Составление схемы проводки

Оговоримся сходу: идет речь о однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к личному дому площадью 100—150 м² либо квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для огромных пригородных особняков занимаются спец организации. В этом случае без помощи других браться за разводку электрики не имеет смысла, так как без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не дозволит выполнить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема проводки для жилого строения содержит в себе такие элементы (начиная от ввода кабеля):

вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
электронный счетчик (лучше – многотарифный);
устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
кабельные полосы с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным устройствам.

Функциональное предназначение перечисленных частей последующее. Автоматические выключатели защищают ветки либо систему в целом от недлинного замыкания, УЗО защищает вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Крайний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтоб уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, сможете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым опосля головного УЗО, как о этом ведает мастер на видео:

Чтоб создать полную схему электрификации, необходимо от руки начертить план дома и расположить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местопребывание электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стенок, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (именуется – однолинейная схема). Пример такового эскиза изображен на картинке.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы высчитали сечение нужного кабеля, заодно рассчитав наивысшую силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты данной нам цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за неопасно куцее время при появлении аварийных ситуаций недлинного замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам пригодится округлённое в огромную сторону значение силы тока нашей цепи и познание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы отыщите автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтоб избрать устройство защиты необходимо вспомянуть, что же все-таки это такое. Устройство защиты либо УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при появлении возможных угроз человеку быть пораженным электротоком.

К примеру, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на железный корпус машинки. Сила этого тока недостаточна, чтоб сработал автомат защиты. Совместно с тем во увлажненной среде этот ток быть может небезопасен для человека. УЗО описывает такие токи, которые именуются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выбирании УЗО необходимо учитывать, что:

УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вкупе с автоматом защиты.
Устройство ставится в цепь опосля автомата защиты данной нам электронной группы.
Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вкупе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО применяемого для защиты нескольких групп проводки. Чтоб упростить задачку расчёта номиналов автоматов защиты квартирной проводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для хоть какой средней квартиры. В данной нам зрительной таблице вы видите, как необходимо разбить проводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Общие правила монтажа проводки

Документом, определяющим требования к монтажу проводки и хоть какого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».

Главные правила устройства внутренней электросети в квартире:

Разводка и соединение кабелей выполняются снутри распределительных коробок с кропотливым изолированием мест соединения.
Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть вседоступны.
Выключатели устанавливаются на участке стенки, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
Существует 2 эталона высоты расположения выключателя от пола – «русский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
Розетки при подводе провода снизу инсталлируются на высоте не наиболее 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения сохранности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из эталона для помещений учреждений с пребыванием малышей.
Розетки и выключатели располагают не поближе 50 см от газопровода.
Размещение участков проводки на стенках обязано быть ортогональным (вертикальным либо горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении маленького ремонта (сверление отверстий, штробление).
Проводка не обязана контактировать с металлическими элементами строй конструкций (арматура, закладные детали).
При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием любой из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
Вертикальные участки проводки должны размещаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не наименее 10 см.
Горизонтальные участки проводки располагают не поближе 15 см от плит перекрытия.
Расстояние от кабеля до труб газопровода обязано быть не наименее 0,4 м.

Требования для дома

Устройство электрики в личном доме будет несколько труднее, потому что добавиться вводной электронный щиток с электросчетчиком, который уже будет находиться в вашей зоне ответственности.

В домовом распределительном щитке должны быть непременно вводной выключатель перегрузки, УЗО, электросчётчик и группа автоматов защиты для каждой отходящей полосы в отдельности.

Также будет нужно в личном доме выполнить особый контур заземления, к которому нужно подключить главную заземляющую шину электрощита и все железные части строения.

По таковой же буквально схеме производится электронная проводка в дачном домике, но в уменьшенном объеме.

К проводке в кухонных помещениях предъявляется одно требование, заключающееся в расположении проводов и розеток в одном метре от проходящих трубопроводов.

Гаражная проводка обязана иметь контур заземления, к которому подключаются все металлопроводящие части строений и оборудования при помощи металлосвязи. Также вся проводка производится с механической защитой при ее прокладке, ниже 1,5 метра от уровня пола.

Для ванных комнат и душевых имеются последующие ограничения:

разрешается устанавливать осветительные приборы с защитой IP67;
запрещается через эти помещение создавать прокладку магистральных линий;
все находящиеся в помещении трубопроводы, также корпус ванны (если она железная) нужно соединить уравнителем потенциалов при помощи крепкой металлосвязи.

В банях (саунах), подвальных либо в полуподвальных помещениях, как и в железных гаражах, допускается лишь освещение с неопасным 12 вольтовым напряжением, которое подключают по разделительной схеме через понижающий трансформатор с номинальными значениями входа-выхода в 220/12 В.

По потолочным перекрытиям разрешается монтировать электронную проводку в ПВХ кабель-каналах. В древесных межэтажных перекрытиях допускается прокладывать электропровода лишь под защитой железных труб либо металлорукавов для обеспечения надежной защиты от мышей и крыс.

Перегрузка в квартире

Современная электрика в квартире содержит в себе большущее огромное количество разных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилья практически напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, поделить осветительную сеть и линию розеток от различных автоматов. Но с учётом того, какая на данный момент перегрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию недозволено. Лучше умеренно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении большая практическая полезность. Представьте, что повредилась проводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, отыскать причину и убрать. Если на каждой полосы установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте просто (обусловьте по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на данной нам полосы повреждение, все другие пользователи не останутся обесточенными, другими словами холодильник продолжит холодить, а стиральная машина стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы последующей мощности:

для осветительной перегрузки – 10 А;
для розеток – 16 А;
для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
для ввода на квартиру – 50 А.

Как поделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-1-х, всех массивных потребителей электроэнергии лучше запитывать отдельной линией (стиральная машинка, водонагреватель, посудомоечная машинка, варочная плита и электронная духовка, кондюки).

Во-2-х, розетки каждой комнаты отлично было бы создать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае нужно запитывать через отдельную линию и автомат, поэтому что конкретно на кухне больше всего массивных бытовых устройств (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Непременно отдельной группой производится электроснабжение санузла, потому что он относится к небезопасному помещению в плане электробезопасности (так именуемая «влажная» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет еще удобнее, если поделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку собственной квартиры, будет зависеть количество нужных автоматов и УЗО.

Способы прокладки проводки в квартире

Принципиально сходу обмолвиться, что последующие варианты будут животрепещущи лишь для строений со стенками из бетона либо кирпича. Для домов из дерева они не подходят, потому методики не всепригодные

1-ый метод будет животрепещущ для тех домов, где на стенках нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет расположить прямо по поверхности стенок. Тут тоже есть два способа, о которых уже упоминалось ранее:

Расположить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки дозволит.
Проложить кабели просто открытыми при наличии у их двойной либо тройной изоляции.

Со вторым методом сталкиваются почаще всего, поэтому что он подступает для таковых случаев, когда:

Штукатурка уже нанесена.
Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стенке.

Это наиболее непростой и длинный путь, но почаще всего он оказывается единственным пригодным. Кроме того, что предстоит сделать штробы, провода в их тоже необходимо будет кропотливо фиксировать – гипсовыми нашлёпками либо скобами из пластика.

*(Скобы-дюбели в особенности удачны при потолочной проводке)

Чтоб верно создать все штробы, лучше создать разметку по схеме прямо на стенке, тогда сложностей буквально не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.

Сейчас необходимо найти, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать методами, описанными в данной нам таблице.

Размещение магистрали	Индивидуальности
По верхнему краю стенки в штробе либо гофротрубе	Употребляется почаще всего
По перекрытиям, пока не залиты стяжки на полах (в трубах из пластика)	Это самый маленький путь. Тут, к слову, и штробы не понадобятся, потому что когда пол зальют, все провода будут укрыты. Для таковых проводок обычно и необходимы розетки, встроенные в плинтусы. К слову, на данный момент можно приобрести особенные комплекты – особый плинтус с кабель-каналами, розетками, включателями, распределительными коробками и т.д. Правда, он подойдёт не для хоть какой отделки.
По потолку	Тут, быстрее всего, придётся созодать штробы, но, расход материалов тоже будет экономным. Распаечные корорбки тоже можно располагать на потолке, но это чуть ли будет комфортно, когда будет нужно ремонт. Этот способ животрепещущ лишь тогда, когда предполагается натяжной либо навесной потолок, чтоб скрыть полосы.

При самостоятельной прокладке проводки подойдёт лишь 1-ый вариант, и невзирая на огромные достоинства 2-ух остальных, он не ужаснее их. Просто востребует к для себя больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до шага штроб, самое сложное уже сзади.

*(Штробы — это предпоследний шаг на пути прокладки проводки)

Нарисовать самому либо заказать у подрядчика?

Если в электрике вы не сильны и никогда не монтировали проводку, тогда здесь совершенно точно придется нанимать профессионалов. Но, если осознаете, как подобрать сечение проводки, автоматы, УЗО, умеете созодать разводку в распаечных коробках и подключать розетки, тогда составить чертеж не составит особенного труда (говорим из собственного опыта).

Вот пара случаев, когда лучше нанять проектировщика:

К дому либо квартире подступают три фазы. Если вы не понимаете, как развести три фазы по дому, где поставить автоматы, как создать проходные выключатели — лучше пользоваться услугами спеца. От вас только будет нужно расписать (начертить), где вы желаете созидать розетки и какое электрооборудование собираетесь употреблять (к примеру, для варочной панели может потребоваться вести отдельную фазу проводом сечением 4 мм2 либо больше).
У вас три комнаты либо больше. Для многокомнатных квартир и домов придется просчитать сотки метров проводки, проставить 10-ки розеток и распаечных коробок. Создать таковой проект будет несколько труднее, чем для однокомнатных квартир (хотя принцип этот же), потому лучше привлечь спеца со стороны.

В дополнение к плану можно создать фото штроб — в особенности, если они проходят в нарушение правил. Это понадобится на вариант сверления стенок опосля финальной отделки.

Как мы уже писали выше, некие организации не берут средств за составление проекта, если заключен контракт на установка проводки. Потому если ваша квартира в новостройке еще не электрифицирована, и для вас все равно придется нанимать электриков, можно уничтожить 2-ух зайцев, незначительно сэкономив.

Принципиально знать для работы с проводкой:

Как вести проводку: пол полу либо потолку?
Как сверлить стенку, чтоб не попасть в проводку?

Разводка проводов своими руками

В наше время, в главном применяется сокрытая проводка и это совершенно логично, так как современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают внедрения открытой проводки. Сокрытая проводка на техническом уровне просто организуется, как на стенках из кирпича, так и на стенках из дерева. Если стенки кирпичные, то в их делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а потом их замазывают веществом либо шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не необходимы, но тогда придется применить бугристые рукава, которые крепятся к стенке при помощи хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.

Как обязана прокладываться внутренняя проводка. В личном доме при устройстве своими руками нужно соблюдать все правила

В любом случае нужно придерживаться ряда требований, которые ориентированы на надежное и неопасное функционирование электронной проводки. К таковым правилам следует отнести:

Провода прокладываются или строго вертикально, или строго горизонтально, без наличия скошенных либо округленных углов.
Все точки соединения должны размещаться в распределительных коробках.
Горизонтальная разводка обязана находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка обязана проходить по полосы розеток и выключателей.

Подобные правила, также сохраненная схема электронной проводки дома сумеют посодействовать в дальнейшем, если будет нужно ремонт. Тогда даже без схемы можно просто найти, где и как идут провода и как они подступают к розеткам, выключателям и остальным устройствам. Во-2-х, схожая схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтоб закрепить на стенке некий элемент декора либо некий элемент мебели.

Как верно соединять провода

Достаточно частая неувязка, которая возникает с ненадежной работой проводки, связана с нехорошими контактами, возникающими в итоге нехороших соединений проводов. Соединяются провода:

При помощи скруток. Обычно, таковой метод соединения не применяется при соединении медных и дюралевых проводов. Чтоб создать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, опосля чего же нужные концы накрепко скручиваются. Опосля этого места скруток изолируются при помощи изоленты либо термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, таковой метод соединения употребляется достаточно нередко. Это логично, так как схожий тип соединения имеет ряд плюсов.

При помощи клеммных соединений. Для этого необходимо применить особые распределительные коробки, в каких предусмотрены железные клеммы. Провода зажимаются при помощи винтов

Таковой метод соединения считается наиболее надежным, к тому же клеммы разрешают соединять провода из меди и из алюминия, что весьма принципиально.

При помощи колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины

Чтоб создать такое соединение, довольно зачистить конец проводки кое-где на 1 см и вставить в гнездо.

Невзирая на подобные методы соединений электронных проводов, более надежными числятся пайка и сварка, хотя не постоянно имеется возможность это создать, тем наиболее, если дело касается сварки.

САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Watch this video on YouTube

Какой тип соединения ни употреблялся бы, основная задачка заключается в том, чтоб выполнить главные требования, что является залогом надежной и неопасной, во всем, работы электронной проводки, выполненной своими руками.

Не наименее принципиальный шаг, это проверка корректности всех соединений, также проверка на недлинные замыкания и на целостность изоляции. Часто продается не сертифицированная продукция непонятного свойства, что зрительно найти нереально. Обычно, плохая продукция в итоге и станет предпосылкой разных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию вероятен лишь в этом случае, если проводку проверят спецы из электролаборатории, которые опосля проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что проводку в доме можно эксплуатировать.

План проводки

При составлении плана электромонтажа в квартире нужно соблюдать строй нормы и правила, которые регламентируют требования к установке устройств. Запрещается соединять медные и дюралевые жилы впрямую. Для этого употребляются особые коммутационные приспособления. Проект необходимо разбить на несколько отдельных схем, соответственных каждой комнате, сделав подробное описание.

Индивидуальности документов последующие:

кухня — несколько линий для массивных потребителей;
санузел — учет завышенной влажности;
коридор — минимум источников, как для проходного места;
зал, детская, спальня — огромное количество гнезд для бытовой техники.

Чтоб схемы были ярче и легче читались, полосы, выключатели, монтажные коробки и розетки можно выделить различными цветами, сделав сноску с обозначениями.

Разводку необходимо созодать маркером, потому что карандаш на бетоне плохо видно, разметка просто стирается. Полосы проводятся так, чтоб выключатели и розетки находились на одних горизонтальных уровнях.

В неких домах каналы под кабели предусмотрены проектом. Остается проложить в их пластмассовые трубки и затянуть вовнутрь коммуникации. Если каналы отсутствуют, штробление и сверление отверстий под подрозетники необходимо созодать без помощи других. Для этих целей употребляется болгарка и перфоратор, снабженные насадками с алмазным напылением. Штробы доводятся до уровня 20 см ниже плиты перекрытия, опосля чего же уводятся под прямым углом к квартирному щитку. Крепление кабеля производится алебастром, но лучше употреблять для этого пластмассовые трубки. Изделия защищают коммуникации, помогают развести полосы по квартире резвее и проще. Провода соединяются в пластмассовых коробках.