Как врезаться в пластиковую канализационную трубу

Когда это необходимо

Обычных обстоятельств для сотворения незапланированной врезки несколько:

Подключение новейшего сантехнического устройства либо предмета бытовой техники (умывальника, стиральной либо посудомоечной машины);
Подключение новейшего санузла либо кухни (скажем, при пристройке к дому второго этажа, новейшей комнаты либо при переносе туалета в квартире);
Врезка вновь построенного дома в канализационную сеть поселка либо городка.

Если 1-ый вариант предполагает подключение к локальной канализации дома либо квартиры, то 3-ий и, пореже, 2-ой — к стоякам либо лежневке (горизонтальной ветке канализации), объединяющей несколько квартир, а то и домов. Соответственно, во время работ у нас не будет способности надзирать отсутствие стоков. Приготовьтесь к тому, что работа будет очень грязной.

Предварительный шаг — советы

Врезаются в канализационную пластиковую трубу опосля определения методики и приобретения подходящих сантехнических узлов и деталей.

Получать комплектующие следует с учетом основного правила — трубопровод, идущий от сантехнических устройств в горизонтальную линию, обязан иметь очень тупой угол извива — это значительно упрощает его чистку от засоров и восстанавливает работу при столкновении различных аква потоков. Трубы, которые подключаются к стояку, входят в него под прямым углом (в сантехнике это значение 87 градусов).

Также при выбирании девайсов следует учесть размещение выходного отвода унитаза — он может размещаться в горизонтальной плоскости либо наклонно, под ориентировочным углом в 45 градусов к горизонту. Подбор девайсов для подключения унитаза с наклонным выходным патрубком не представляет труда, в случае прямого канала может пригодиться вывод со смещенным центром (эксцентрик).

При работах в дневное время, связанных с обрезанием стояка, лучше за ранее попросить соседей сверху не воспользоваться сточной канавой некое время.

Рис. 2 Врезка в стояк канализации — инструмент

Собираем систему канализации для дома либо квартиры

Процесс соединения труб

До этого чем разобраться в том, как соединять канализационные трубы, следует осознать принцип сборки всей системы канализации.

Итак, все работы следует начинать с сотворения чертежа, на котором вы должны изобразить свою будущую систему. Возьмите листок бумаги и нарисуйте на нем схематично все сантехнические приборы, которые нужно подключить к канализации (раковину, унитаз, душ либо ванну и т.п.).

Схема типовой канализации

Потом соедините их линиями с главным стояком канализации. Любая линия – это труба

Трубы меж собой будут соединяться при помощи фитингов.
Направьте внимание, что канализационные трубы в доме обычно имеют всего два вида: поперечником 50 и 110 мм. Пятидесяти миллиметровые предусмотрены для отведения стоков от раковин, моек, ванн и душей, также от стиральных и посудомоечных машин

Если на одной полосы выходит очень много сантехнических устройств, то ее поперечник лучше прирастить до 110 мм, по другому у вас нередко будут возникать задачи с засорами.
А вот унитаз подключается лишь через трубу поперечником 110 мм, при всем этом само соединение сантехнического устройства делается обычно при помощи гибкой гофры, которая вставляется в канализационную трубу.

Подключение унитаза

Разобравшись, из каких частей состоит ваша канализационная система, можно отчаливать в магазин. Потому что попортить канализационные трубы при работе с ними фактически нереально, не следует закупать комплектующие с припасом. Основное, не запамятовывайте, что любая труба на одном собственном конце имеет расширение, в которое будет вставляться иная труба. Если же вы длинноватую трубу распилите ножовкой по сплаву (срез должен быть строго перпендикулярным) на две части, то у второго элемента не будет такового расширения, и для его соединения с иной трубой либо фитингом будет нужно поначалу установить муфту. При всем этом стоимость различных комплектов труб (одной с муфтой либо 2-ух маленьких) будет приблизительно схожей.

Подмена труб

Первым в системе канализации будет фитинг-поворотник, к которому вы с одной стороны подсоедините гибкий шланг сантехнического устройства (сифона), а с иной – трубу. Можно, естественно, обойтись и без этого фитинга, соединив сифон сходу с трубой, но в этом случае, если стык окажется не герметичным, существует возможность протекания стыка.
Вставляя трубу в фитинг (либо напротив) непременно соблюдайте два условия:
в стыке обязана быть уложена резиновая прокладка (она продается в комплекте);
труба обязана заходить в фитинг (либо в другую трубу) на всю вероятную глубину.

Схема канализации в квартире

Дальше, в местах подсоединения к данной нам трубе иной сантехники, ставятся фитинги-тройники. Если нужно соединить трубы различного поперечника, воспользуйтесь особым фитингом-переходником.
Собирая сточную канаву, не запамятовывайте про создание нужного наклона труб, по другому ваша система не обеспечит отвод воды.
Собирать систему нужно двигаться от сантехнических устройств к основному стояку, чтоб току воды не мешали соединения.

Приспособление для врезки в водопровод под давлением

Врезаться в трубопроводную систему с остановкой прокачки связана с значительными вещественными потерями. Чтоб произвести такую операцию, нужно:

Сбросить давление в водопроводе и слить находящуюся в нем воду. Это соединено со значимым перебоем водоснабжения всех объектов, задействованных на данной трубе.
Выполнить отверстие в стене трубы легкодоступным методом.
Установить отводной патрубок, смонтировать на нем кран либо задвижку.
Смонтировать узел подключения от отвода к внутренней разводке в доме и на участке.
Проверить все соединения на плотность.
Заполнить трубопровод водой, сбросить воздушные пробки, поднять напор в системе до нужной величины.

Разумеется, что временные и энерго издержки при таковой технологии подключения очень значительны.

Потому разработана и применяется разработка установки отводов на трубы, находящиеся под напором без остановки функционирования водопровода.

Перед тем, как создать врезку в водопровод под давлением, следует на трубу установить особый седельный хомут, так именуемую «седелку». Она представляет собой разрезную муфту, которая стягивается винтами.

Для уплотнения употребляется резиновая прокладка. На полумуфте делается фланец либо обрезок трубы для ввода сверла. Вариант уплотнения резиной применяется при производстве врезки в трубу из пластика.

При сверлении труб из чугуна либо стали, употребляется седелка в виде обхватывающего слоя пластичного материала, нанесенного по внутренней поверхность муфты.

В истинное время обширное применение находят всепригодные сделки, которые делаются из железной полосы. Их система припоминает стяжной хомут для каров.

Беря во внимание неизменное улучшение инструмента, обращаем внимание на устройство, в которое устанавливается фреза и употребляется кран, установленный сбоку для отвода воды при прохождении стены. Для использования с трубками огромного поперечника используются седелки трехсоставные

Для использования с трубками огромного поперечника используются седелки трехсоставные.

Установка седелки

Крепление этого элемента конструкции делается стяжкой винтами. При всем этом затяжку необходимо создавать, затягивая винты попеременно, чтоб половинки муфты сходились умеренно, без перекоса.

На железных трубах нужна кропотливая подготовка поверхности прямо до обработки железной щеткой либо наждачной шкуркой.

При сверлении для врезки в чугунную трубу водопровода под давлением, осевое усилие на инструмент необходимо создавать с наименьшим нажимом, чтоб избежать излома стены, так как чугун хрупок.

Врезка в канализационную трубу

Время от времени возникает необходимость в подключении доп сантехнического устройства к уже работающей канализационной системе. К примеру, при покупке стиральной либо посудомоечной машинки, чтоб ее подключить нужно будет проводить врезку в трубу канализации.

Для проф сантехника, таковая работа не является чем то сложным. А вот для человека который не имеет опыта, нужно изучить правила и методы подключения, что бы не нарушить работоспособность системы.

Предпосылки врезки

Обстоятельств для того, чтоб врезаться в сточную канаву быть может много. Вот лишь часть из их:

Подключение новейшего сантехнического устройства.
Перенос устройств на новое пространство, в случае перепланировки и т.п.
Подключение дома к системе центральной канализации.

В первом варианте происходит подключение к внутри-домовой системе, потому осложнений как таких быть не обязано. Во 2-м случае, если есть необходимость врезаться в центральный стояк многоквартирного дома, есть риск быть залитым стоками с верхних этажей. Потому лучше заблаговременно условиться с соседями о времени проведения работ и ограничении использования сточной канавой.

При подключении дома к централизованной канализации нужно договариваться с коммунальными службами, чтоб в определенное время была перекрыта подача воды. ЖКХ в этом случае имеют право выставить для вас счет за проведение определенных работ.

Методы врезки в систему

Есть несколько методов врезаться в канализационную трубу, выбор зависит от материала и поперечника труб, места и метода их расположения. Для того, чтоб врезать трубу наименьшего поперечника в больший, употребляется особый адаптер, а если поперечникы равны – устанавливается тройник либо крестовина.

Установка адаптера

Этот метод подступает как для пластмассовых так и металлических труб. Работа производится в последующей последовательности:

В трубе делается отверстие ∅ 50 мм. Это можно создать при помощи дрели и специальной коронки, а для чугуна может быть придется употреблять газовый резак.
Края отверстия зачищают от заусенцев, ратфилем либо наждачной бумагой.
Пространство установки адаптера смазывается герметиком.
Устанавливается адаптер и закрепляется хомутами и болтами.

Врезка при помощи тройника

При врезке в чугунную трубу необходимо вырезать ее часть буквально по размеру тройника. Опосля этого соединение заваривается, такую работу лучше доверять опытнейшему сварщику. Врезаться тройником в пластиковую трубу намного проще и создать это можно без помощи других.

Для этого, часть трубопровода заменяется 2-мя маленькими отрезками, меж которых устанавливается тройник либо труба с патрубком нужного поперечника. Единственное затруднение может появиться при соединении раструбов.

Врезка в пластиковую трубу

Процесс выполнения работ:

Берем часть трубы с патрубком подходящего поперечника.
Готовим заготовку – вырезаем патрубок и часть трубы так, чтоб она накрепко перекрывала пространство врезки (можно ее просто разрезать вдоль).
В трубе в которую врезаемся сверлим отверстие, поперечник которого совпадает с патрубком.
На внутреннюю поверхность заготовки и трубу наносим герметик.
Накладываем заготовку и затягиваем хомутами до возникновения герметика.

Этот метод можно употреблять как для пластмассовых труб, так и для всех остальных.

Врезка в вертикальный стояк

При врезке в стояк, сперва нужно условиться с соседями, чтоб они не сливали воду какое то время. Все следующие работы должны производиться как можно резвее.

Для стояка хорошим вариантом будет внедрение пластмассового косого тройника. В предстоящем это упростит прочистку от засора. Таковой тройник есть для пластмассовых и для металлических труб, направление патрубка обязано быть против потока сточных вод.

Разметка – длина отрезаемого участка обязана быть равна высоте компенсатора;
Вырезаем участок трубы – пластиковую можно перепилить ножовкой, чугунную болгаркой.
Зачистка среза от заусенцев и ржавчины.
Места соединений смазываются мыльной водой либо кремом.
На верх надевается компенсатор, на низ муфта (по мере необходимости), потом тройник либо крестовина ;
Компенсатор осаживается в тройник;
Соединения пластмассовых труб промазываются герметиком, чугунные уплотняются каболкой либо цементным (без песка) веществом.

Врезка в горизонтальную трубу

Последовательность работ фактически не различается от предшествующей:

Отрезаем участок по размеру тройника без учета раструба;
Зачищаем от заусенцев;
Смазываем мылом либо кремом;
Соединяем все части, по мере необходимости используем муфту;
Обрабатываем герметиком.

Если врезка в трубу канализации изготовлена отменно, то это дозволит добавить доп устройство. Основное чтоб все работы проводились аккуратненько, тогда не придется переделывать всю систему.

Наружная канализационная система

Безупречным вариантом будет, если канализационная труба от дома до сточного колодца будет прямой, это обеспечит наиболее вольный ход воды, и никакие частички не будут застревать на пути к колодцу. Создать это нетрудно, если участок не застроен, либо на нем не был произведен ландшафтный дизайн, в этом случае, если есть желание сохранить все перечисленное выше, линия канализации будет не ровная, а изогнутая, обходящая препятствия.

Следует держать в голове, что угол наклона трубы во наружной канализации имеет такую же важную роль, как и во внутренней. Чтоб отходы (а большей частью это вода) проходили без застоя в трубах и не создавали засор, нужен уклон.

Высчитать уклон нетрудно: на 1 метр длины трубы нужен уклон в 2 см. Таковой угол наклона оптимален. Если он будет меньше, то будут происходить застои из-за больших взвешенных частиц, которые осядут на стенах труб. Если создать угол больше, будет та же ситуация, лишь вода будет протекать так стремительно, что не будет успевать проталкивать большие частички, и они также будут оставаться на стенах.

Если у дома глубина прокладки труб 70-80 см, то колодец будет погружен на 140 см под землю для обеспечения стока. Сейчас необходимо обусловиться с местом колодца и с тем, как далековато он будет находиться от дома.

Удаление металлической трубы

Демонтаж стояка начинается с удаления , располагающейся меж тройником и потолком. Сначала сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка при помощи болгарки в трубе делается пропил с остатком стены порядка 3-5 см.

Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при вероятной вертикальной подвижке колонны. Потом, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо меж пропилами аккуратненько выбивается молотком либо при помощи клиньев.

Последующий шаг — распиливание металлической секции снизу. Для его воплощения неполный пропил болгаркой делается на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стенке (их можно просто срезать болгаркой). Труба методом раскачивания либо ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.

Демонтаж тройника

Самой ответственной операцией всего демонтажа старенькой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка

Как отмечалось, есть принципиальное условие: недозволено повреждать этот раструб. Более обыкновенные варианты демонтажа используются при заливке места стыка цементным веществом. Сначала предпринимается попытка разъединения методом расшатывания

Сначала предпринимается попытка разъединения методом расшатывания.

В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в различных направлениях. Почаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание больших цементных кусков вовнутрь трубы, другими словами цемент отверткой либо стамеской извлекается из раструба.

Если расшатывание не привело к хорошему результату, то придется применить наиболее трудозатратный метод: цементная масса разрушается с помощью стамески и молотка

С учетом хрупкости чугуна, такую функцию следует проводить весьма осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стен раструба. Цель — обеспечить зазор меж трубой тройника и раструбными стенами. По мере откалывания цементных кусочков они сходу удаляются из зоны стыка

По мере откалывания цементных кусочков они сходу удаляются из зоны стыка.

Самый непростой метод демонтажа приходится употреблять при серной заливке стыка. Таковой состав весьма крепкий и не поддается вышеперечисленным способам разрушения. В этом случае почаще всего применяется разогрев участка соединения при помощи газовой горелки либо паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а иной — расшатывает тройник.

При расплавлении массы тройник просто извлекается из раструба

Такие работы проходят при выделении весьма вредных газов, а означает нужно соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки)

В конце концов, могут появиться последние происшествия, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким методом (нереально употреблять разогрев, особо крепкая заливка и остальные неординарные ситуации). В этом случае применяется самый ненужный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы кропотливо выравнивается, а в следующем при монтаже пластмассовых труб придется употреблять соединительную муфту.

Если задумана установка новейших пластмассовых канализационных труб, то нереально обойтись без довольно трудозатратного демонтажа старенькой металлической канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, потому следует заблаговременно готовиться к решению возникающих заморочек.

Когда человек делает серьезный ремонт в собственной квартире, то таковой вид работ, как подмена канализационной системы, является одним из основных. Это обосновано тем, что почти всегда в жилых помещениях установлены чугунные трубы.

То, какой инструмент будет употребляться для демонтажа частей канализации своими руками, зависит от применяемого материала для чеканки.

В главном под рукою должны быть:

Инструмент для расчеканки

болгарка — употребляется для вырезания кусочка трубы;
отрезные, шлифовальные диски;
защитная маска, очки, головной убор (в случае расчеканки труб, соединенных сероватой);
паяльная лампа — требуется для разогрева;
молоток, отвертки различной длины и толщины;
трубный ключ;
зубило.

Болгарка и паяльная лампа

Если вы будете иметь дело с металлическими элементами, то в арсенале должны быть: перфоратор, стамеска/металлической клин, лом либо гвоздодер, труборез, стальное ведро, заполненное водой.

Перед тем, как приступить к работе, не помешает составить план действий, который зависит от того, каким методом соединены трубы канализации.

Перфоратор

Напорная сточная канава

В этом случае, если дом размещен ниже, чем центральная сточная канава, а на местности участка перепады рельефа либо грунт на участке сыпучий и нереально провести самотечную сточную канаву приходится устанавливать напорную.

От самотечной системы, она различается наличием насоса, который работает вкупе с измельчающим отходы устройством. Воды собираются в герметичный сборник, где с помощью насоса измельчаются и перебегают в очистную станцию либо сточную канаву. Насос транспортирует грязную воду вкупе с отходами на нужную высоту и необходимое расстояние. Мощность насоса можно высчитать, зная такие величины, как длина напорной полосы и высота подъема воды.

В главном таковая сточная канава устанавливается с помощью ПВХ труб. Если врезку приходиться созодать в металлический трубопровод, то соединение ПВХ с раструбом металлической детали производят при помощи резинового манжета (кольца).

Также вероятна врезка в напорную сточную канаву нескольких домов, но тогда при разработке проекта таковой системы нужно учитывать, что от всякого насоса перегоняемая вода обязана поступать в участок общей нагнетательной полосы. Для того чтоб вода в системе протекала со скоростью 0,7 м/с (трубы самоочищаются), насосы должны работать синхронно. Если делается врезание в горизонтальный трубопровод вертикального участка, тогда соединение делают под углом в 45°.

Насосы могут быть размещены как снаружи дома, так и снутри. При его выборе учтите, что лучше, если длина напорного участка короче. А если на местности имеется природный уклон, используя его — сократите издержки.

Как врезаться в центральный водопровод, если он перекрыт?

В этом случае поток трассы перекрывают на время проведения работ. Материал труб огромного значения не имеет, потому что принцип для всех труб практически однообразный. Для примера можно разглядеть врезку в водопровод, магистраль которого изготовлена из стали.

В этом случае операция разбита на такие этапы:

Копание котлована и траншеи. Поначалу аналогично копают яму избранных размеров. Если употребляют экскаватор, то опосля обнаружения железной ленты перебегают к работе лопатами. Остается выкопать 300-500 мм. Потом делают траншею к дому.
В системе отключают воду. В центральном водопроводе автогеном вырезают отверстие. К нему приваривают патрубок, имеющий резьбу. На элемент накручивают вентиль. Опосля окончания этого шага перебегают к сооружению колодца над местом врезки.

Хоть какой вид пластмассовых труб не просит использования какого-нибудь вида сварки. В этом случае употребляют хомуты-седелки — тройники, которые собирают из 2-ух частей. Опосля монтажа элемента в пластмассовой трубе делают отверстие. Предстоящая работа происходит буквально так же, как и со железными трубами.

О том, как врезаться в центральный водопровод, непревзойденно знают мастера соответственных организаций

Если обладатели собираются созодать работу без помощи других, то аккуратность и осторожность при работе с жидкостью, находящейся под давлением, соблюдение всех правил и советов непременно. Если целостность системы будет нарушена, то итог работы будет неутешительным

Худший сценарий — следующее наказание за самоуправство.

Индивидуальности подключения

В первом случае (см. выше) происходит подключение к внутренней канализационной системе. Ограничение слива стоков на время выполнения монтажных работ не вызывает затруднения.

Во 2-м случае стоит условиться с соседями, имеющими кооперативный с вами стояк, о ограничении использований канализационной системой в согласованное время.

В 3-ем – необходимо договариваться с коммунальными службами о прекращении подачи воды в установленное время. Коммунальщики оставляют за собой право выставить для вас счет в случае требований жителями создать перерасчет оплаты ЖКХ.

Опосля врезки новое входное отверстие глушится до подключения к нему.

2 Как установить канализационные трубы – горизонтальная часть сети

Больше заморочек у неопытных монтажников вызывают горизонтальные трубы канализации. Невзирая на свое заглавие, они прокладываются не строго горизонтально, а под определенным уклоном. Если такого на стадии проектирования системы не будет предвидено, о действенном функционировании канализации можно и не грезить.

Уклон дозволяет водам под воздействием естественных сил гравитации стекать по трубам. Мастера рассчитали, что безупречной скоростью стока воды является ее показатель в границах от 0,7 до 1 м/с. А достигается он тогда, когда уклон в сторону вертикального участка трубопровода составляет 2-3 см на любой метр сети. Если труба имеет поперечник наиболее 50 мм, уклон необходимо обеспечивать из расчета 20 мм на метр погонный, если меньше – 30 мм.

Повышение рекомендованного наклона ведет к тому, что потоки воды начинают стекать с большенный скоростью. Это полностью станет предпосылкой образования осаждений на элементах трубопровода. Ну и те устройства, которые размещаются далее всего от основного вертикального стояка, придется подымать весьма высоко. Уменьшение наклона также не даст ничего неплохого – снутри труб большие частички будут скапливаться резвыми темпами из-за понижения скорости потока.

Очередной принципиальный совет для тех, кто пока не понимает, как верно монтировать канализационные трубы: на конце хоть какой трубы, проложенной в жилье горизонтально, должен устанавливаться гидрозатвор. Обустраивают его средством выполнения специзгиба трубного изделия либо с помощью санитарно-технического устройства (сифона). Этот затвор нужен для того, чтоб из канализации в жилье не проникали противные «запахи» от сточных вод.

В тех вариантах, когда к новейшей канализации не планируется подключать бытовые агрегаты и сантехоборудование сходу же опосля сдачи системы в эксплуатацию, следует одевать особые пластмассовые заглушки на выводы труб. Потом такие заглушки просто демонтируются, и к открывающимся отверстиям можно будет подключить нужные коммуникации.