Вентиляция фундамента частного деревянного дома

Типы вентиляционных систем

Выбирая схему вентиляции в личном доме, необходимо знать асе о типах вентиляции:

Естественная.
Принудительная, снаряженная механическими приспособлениями.
Комбинированная.

Любая из их имеет свои плюсы и минусы. Но при выборе и проектировании схемы необходимо также учитывать то, что нельзя делать вытяжку без притока либо оттока. Другими словами, воздух из помещения должен выходить и замещаться на свежайший, в противном случае все монтажные работы по эффективности конечного результата сведутся к нулю.

Как работает естественная вытяжка

Прежде, чем начинать работы по планированию и монтажу естественной вентиляции в личном доме своими руками, необходимо ознакомиться с принципами ее работы. Она работает за счет природной тяги, возникающей снутри труб, идущих вертикально, воздух при всем этом двигается снизу ввысь.

Сила тяги зависит от:

От различия атмосферного давления вверху и понизу трубы. Перепад давления и мощность тяги будет повышаться за счет роста высоты вент. канала.
Температуры на улице и в помещении. Чем холоднее за окном, тем резвее прохладный воздух теснит теплый в доме, побуждая его подниматься ввысь к вытяжке.
Насыщенность влагой. Если температура насыщения водяным паром схожа воздушная смесь резвее поднимается ввысь, она становится легче сухого воздуха.

В летнюю пору естественная вытяжка будет работать ужаснее из-за маленького перепада температур.

Вход естественной вентиляции – это вытяжной клапан, который устанавливается на потолке либо в стенке под самым потолком. Выходом считается верх трубы. Работать система начинает при перепаде давлений на выходе и входе, приблизительно он начинается с 10 м.

Естественный приток монтируют на уровне 2 м от пола либо над батареями.

Огромное значение имеет то, из чего же изготовлена вытяжка. В качестве материала предпочтительны спирально-навитые воздуховоды.

Но почаще, при самостоятельном монтаже, выбирают трубы канализации поперечником 110 мм.

Принцип обустройства принудительной системы

Работает принудительная вентиляция в личном доме с помощью механических вытяжных установок. Они питаются от сети, потому при оборудовании своими руками потребуются к тому же способности электрика.

Схем схожей вентиляции много, более нужные:

Приток воздуха дается с помощью бризеров, их устанавливают во всех помещениях. На чердаке устанавливается общий вентилятор, к которому поступает весь отработанный воздух и удаляется.
Установка отдельных приточно-вытяжных устройств с рекуператором, который встраивается во внешнюю стенку.

Центральный кондюк с сетью вентканалов.
Фанкойлы – местные калориферы, владеющие функциями обогреваохлаждения.

Комбинированное устройство

Тут работает принцип естественной вентиляции с усилением воздухообмена с помощью электро вентиляторов, установленных в различных точках. Популярны 2 варианта:

Выброс отработанного воздуха осуществляется вертикальным каналом, а приток – с помощью мех. вентиляторов.
Вентилятор ставится на вытяжную шахту, а приток – через клапаны в стенке.

Пример комбинированного варианта – кухонная вытяжка либо вентилятор в туалете. С помощью таковых устройств в процессе готовки отсасываются пары, противные запахи при готовке и пр.

Бризеры, встраиваемые прямо в толщу стенок, обеспечивают механизированный приток незапятнанного воздуха. В прохладное время года с помощью ТЭНов он к тому же обогревается.

Какими должны быть отверстия вентиляции в фундаменте

Каналы для циркуляции воздуха, выполняемые в основании строения, различаются последующими чертами:

конфигурацией. Продухи фундаментной части делают различной формы, обеспечивая пропускное сечение. Они могут быть круглыми, квадратными либо прямоугольными;
размерами. Рекомендуемая площадь поперечного сечения для обеспечения действенного воздухообмена регламентирована строй нормами и правилами;
расположением. Вентиляционные каналы умеренно располагают по периметру цокольной части на уровне 0,15–0,2 м ниже верхней плоскости фундаментной ленты.

При всем этом принципиально соблюдать последующие советы:

обеспечить суммарную площадь вентканалов. Для расчета общей площади продухов нужно помножить площадь фундаментного помещения на коэффициент 0,0025, другими словами суммарное сечение каналов составляет 1/400 от площади помещения снутри фундамента. К примеру, для вентиляции основания строения размером 10х12 м и площадью 120 кв. м общее сечение отдушин составит 120х0,0025=0,3 кв. метра. Количество каналов определяется произвольно с учетом расчетной площади;
верно расположить отверстия для беспрепятственного движения воздушных масс. При всем этом следует не допустить образования застойных участков. С каждой стороны фундамента обязано размещаться не наименее 2-ух вентиляционных каналов с интервалом меж примыкающими продухами 200–300 см

Нужно направить внимание на симметричное размещение отверстий на обратных сторонах основания. Имеющиеся простенки также должны оснащаться отверстиями для воздухообмена.

Грамотная вентиляция в доме является важной составляющей здорового и удобного жизнеобеспечения

При обустройстве вентиляционных отдушин нужно:

устанавливать защитные сетки, сделанные из сплава;
делать приямки перед вентканалом при низком уровне цоколя;
располагать последние продухи на расстоянии до 100 см от глухих углов;
предугадать возможность установки заглушек на зимнее время.

Для чего необходимы продухи в фундаменте

Таковой принципиальный элемент вентиляционной системы, как продухи в фундаменте, продлевает срок эксплуатации строений, делает в помещении удобный локальный климат и защищает жильцов дома от заболеваний. В особенности нужен он в древесных постройках.

Дело в том, что из грунта под домом при положительной температуре испаряется влага. Даже отменно выполненная гидроизоляция не постоянно способна препятствовать этому процессу. Влага конденсируется на всех элементах строения, в том числе на бетонных стенках фундамента и перекрытиях пола.

Завышенная влажность равномерно разрушает железные и древесные части конструкции. Не считая того, на их образуются грибок и плесень, которые приводят к тлению перекрытий пола и самой его поверхности. Из-за этого понижается крепкость и долговечность всего сооружения.

Плесень и грибок при завышенной влажности в цоколе дома могут покажется как на дереве, так и на остальных материалах: кирпиче, газосиликатных блоках и бетонных системах.

Запах плесени и гнилости вкупе со спертым воздухом проникают в жилое помещение, что плохо сказывается на его локальном климате.

Не считая воды, из земли выделяются такие небезопасные для здоровья человека газы, как метан и радон. Завышенная концентрация крайнего приводит к разрушению {живых} клеток и образованию раковых опухолей. Этот радиоактивный газ-убийца не имеет ни цвета, ни аромата. Найти его наличие можно лишь особым устройством.

Чтоб не подвергать жизнь жильцов дома угрозы, и устраивают продухи в фундаменте, при этом не только лишь на стадии строительства, да и в уже возведенном сооружении.

Как навечно избавиться от сырости в погребе и подвалеУзнайте прямо на данный момент о том, как биться с сыростью.

Устройство вентиляции в личном доме своими руками

Шаг № 1 Расчеты

Чтоб выяснить мощность системы, вычисляют таковой параметр, как воздухообмен. Его рассчитывают для всякого помещения в отдельности по формуле:

Р=VхK, где

V – размер комнаты (куб. м), рассчитывается умножением ширины, длины и высоты помещения;

K – утвержденные СНиП 41-01-2003 нормы малого воздухообмена в помещениях (куб. м/ч). Для жилых зон – 30, раздельных санитарных комнат – 25, совмещенных – 50, кухни – 60-90.

Также, в расчетах системы вентиляции личного дома, берут во внимание и остальные характеристики:

Количество человек, повсевременно находящихся в доме. На 1-го требуется 30 куб. м/ч воздуха.
Толщина стенок помещений.
Количество бытовой и компьютерной техники.
Площадь остекления.
Размещение строения относительно сторон света.
Наличие (отсутствие) преобладающего ветра в данной для нас местности.
Наличие в строении бассейна. Для него рекомендуется проводить отдельную систему.

Шаг № 2 Естественная вентиляция: улучшение характеристик

Не постоянно естественная вентиляция в личном доме совладевает со собственной задачей поддержания данных температурно-влажностных характеристик. Тогда, систему лучше «доработать».

Принцип вентсистемы в двуэтажном личном доме

В этом посодействуют оконные приточные клапаны. Они не разгерметизируют окно, но создадут приток свежайшего воздуха. Установка их тривиальна, следуя аннотации, с ней может совладать даже совершенно малосведущий человек. Принцип состоит в том, что на высшую часть створки устанавливается удлиненное устройство (350 мм). С этого места срезается штатный уплотнитель и устанавливается из набора поставки (наиболее узенький).

Еще несколько приспособлений улучшающих циркуляцию воздушных потоков. Чтоб не перекрывать поступление воздуха – на всех межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные сетки. Недозволено «перекрывать» очень широким подоконником процесс смешения прохладного воздуха окна и теплого радиатора.

Если во время строительства дома запроектирована естественная вентсистема, то следует учесть такие аспекты: в доме не обязано быть помещений без окон; залог неплохого проветривания – окна выходят на все стороны строения (исключаются «глухие» стенки).

Шаг № 3 Приточная и вытяжная вентсистемы

Устройство приточной вентиляции в личном доме решается при помощи стенового проветривателя. Он представляет собой телескопическую либо гибкую трубу, с одной стороны (внешной) которой находится декоративная сетка с москитной сетью (от мошек и комаров), с иной (внутренней) – вентилятор, фильтр.

Рекупепатор для вентсистемы

Приточная вентиляция в личном доме, устанавливается в стенку таковым образом:

При помощи соответственного оборудования, пробивается отверстие требуемого поперечника.
В него вставляется труба с утеплителем.
На клеевой раствор устанавливается сам устройство, состоящий из вентилятора, фильтра, некие модели снабжены ионизатором.
Подключение к электронной сети.
Со стороны улицы устанавливается декоративная крышка, защищающая от попадания вовнутрь дождика и снега, с внутренней стороны – декоративная сетка.

Схема вытяжной вентиляции в личном доме, с неплохим естественным притоком, может состоять из вентиляторов, монтируемых в помещениях санитарных комнат, на кухне. Стеновой вытяжной вентилятор на кухне, устанавливают аналогично приточному. В санитарной комнате, в вентиляционный канал монтируют или осевой, или канальный.

Вытяжка на кухне над плитой также будет доп вытяжным каналом. Если вытяжная вентиляция будет работать лучше, чем приточная, то в доме будут задыхаться.

Шаг № 4 Вентиляция в личном доме своими руками схема

Самый лучший вариант вентиляции для личного дома – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Применяется два вида ее конструкций: наборная и моноблочная.

Энергоэкономиное устройство вентканала

Схема вентиляции в личном доме моноблочной системы смотрится примерно так:

воздух с улицы, по приточному воздуховоду, попадает в рекуператор;
очищается от вредных примесей атмосферы;
греется до нужной температуры;
дальше, по воздухопроводу, поступает во все помещения дома;
отработанный воздух по вытяжному трубопроводу поступает в рекуператор;
дает свое тепло входящему прохладному воздуху;
из рекуператора, по вытяжной трубе – в атмосферу.

Плюсы и минусы различных типов вентилирования

Индивидуальности сотворения жилого локального климата

Обстоятельств заняться устройством настоящей, верно функционирующей системой вентилирования подвальных помещений огромное количество. Они касаются как сохранения конструкции строения, так и обеспечения подходящей для проживания атмосферы.

Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и товаров до стенок и фундамента.

Свежайшие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особенных критерий. Не считая определенной температуры и влажности принципиальна и смена воздуха для предупреждения возникновения гнилости либо плесени

Для сотворения удобного локального климата в особняке принципиально, чтоб и погреб, и чердак, и все другие технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Потому методы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома

Посреди более оптимальных приемов – облагораживание приточно-вытяжных каналов, также отверстий в стенках, обеспечивающих естественную смену воздуха.

Чтоб воздухообмен выполнялся независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся удобный локальный климат, используют простые методы вентиляции – делают отдушины и организуют естественное проветривание

Если не брать в учет установку специального электрооборудования, то система вентиляции базирована на общеизвестных законах физики: подогретый воздух поднимается ввысь и через трубу покидает помещение, а прохладный поступает вовнутрь, замещая его, через вторую трубу.

На этом принципе базирована двухтрубная система воздухообмена.

Используют и наиболее обычной вариант с одной трубой – когда свежайший воздух поступает через отверстия в стенке либо фундаменте, а выходит через направленную ввысь магистраль.

Одно из обычных решений для обустройства вентиляции подвала. Схема обычная, понятная и доступная, но проектированием ее нужно заняться заблаговременно, чтоб ввести в процессе возведения стенок и крыши

При устройстве хоть какой системы с внедрением вентиляционных труб принципиально, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также создают расчет длины и поперечника труб, чтоб вентиляционная система работала с наибольшим эффектом

Вентиляция личных домов принудительного типа

Что такое продухи?

Продухами либо отдушинами именуются не весьма огромные технологические отверстия, располагающиеся по контуру постамента дома. Их основная цель — обеспечить надежное естественное вентилирование цокольного места.

При отсутствии продухов в техподполье создаются условия для образования высочайшего уровня влажности и, как итог, появления на стенках налета плесени и гнили, приводящих к постепенному разрушению строй конструкций и созданию неудовлетворительных санитарных критерий проживания в доме.

Для организации высококачественной вентиляции в цоколе личного дома должны учесть:

Вид фундамента: ленточный либо свайного типа.
Свойства грунта.
Общую площадь цоколя.
Климатический район строительства.
Розу ветров.
Наличие подземных газов, а именно, радона.
Просвет до стенки и иных зданий, образующих естественную преграду для движения вентилируемого воздуха.

Для чего нужны?

Если в процессе строительства жилого объекта не побеспокоиться о разработке эффективной вентиляции подвальных помещений, с течением времени такие строения нереально будет эксплуатировать. Влажность, грибки, плесень — это лишь малая толика заморочек, с которыми столкнется собственник.

Сейчас ученые выявили еще одну делему безвентиляционных цоколей — действие радиоактивного газа радона. Обычно, его концентрации ничтожно малы, он рассеивается в воздухе, не нанося вреда окружающей среде.

Но при отсутствии вентиляции в подполье, он скапливается и начинает просачиваться через щели в жилые комнаты, имея концентрацию, которая в разы превосходит установленные санитарные нормы. А в итоге жильцы такового дома буду мучиться от онкозаболеваний.

Надежная вентиляция древесных домов производится по естественному принципу: воздушные потоки проникают в комнаты через древесные поры, выполняющих роль массивных природных фильтров и обеспечивающих непрерывное кругообращение новых воздушных масс.

Когда личный дом не просит организации отдушин?

В отдельных вариантах личное домовладение не просит установки вентиляции в цоколе. Допускается не устанавливать продухи в таковых ситуациях:

Подполье выполнено в виде закрытого места. К примеру, оно заполнено песком, а сверху смонтирована бетонированная плита. В таком помещении, практически подпола нет.
Грунт в техподполье покрыт качественным водоизоляционным слоем, тем перекрыт источник образования воды.
Имеется приточно-принудительная вентиляция в цокольных помещениях, с производительностью не наименее 1 л/с на любые 10 м2 подпола.
Подпол оборудован воздушным отоплением и имеет связь с проветриваемыми комнатами.
Когда древесное сооружение установлено на низком ростверке и снизу здание отлично продувается.

Очевидно, во всех вариантах, при отказе от установки вентиляционных отверстий будет нужно кропотливый анализ и мировоззрение профессионалов.

Для монтажа системы естественного воздухообмена:

Инсталлируются два воздуховода. В качестве материала их производства допускается применять трубы асбоцементные либо ПВХ, железные короба прямоугольного либо квадратного профиля. Поперечникы (площадь сечения) приточного и вытяжного воздуховода должны быть равными. Это обеспечит равномерную циркуляцию воздуха. В случае если подвальное помещение имеет завышенную влажность и временами подвергается подтоплениям, допускается применять вытяжную трубу большего поперечника.
Воздуховоды располагаются в обратных углах (на искосок) помещения. Таковым образом, исключается образование застойных зон. Рекомендуется избегать извивов и поворотов на пути прокладки труб из подвалов наружу.
Нижний конец вытяжной трубы устанавливается около потолка на расстоянии 20-30 см от потолочного перекрытия, но не ниже 1,5 м от пола погреба. Таковым образом, весь теплый и мокроватый воздух будет выводиться из помещения.
Вытяжная труба выводится на крышу через все этажи дома. Ее высота над коньком сооружения составляет не наименее полутора метров. Часть воздуховода находящегося на улице нужно добавочно утеплить во избежание промерзания и образования огромного количества конденсата. Для этого воздуховод обкладывается кирпичом либо на него устанавливается труба огромного поперечника. Образовавшуюся нишу заполняют теплоизоляционным материалом. Более комфортна для укладки минеральная вата. Выходное отверстие защищается сетью и запирается конусообразной крышей. Настоятельно рекомендуется внедрение дефлектора, содействующего повышение тяги.
Приточный воздуховод устанавливается на высоте до полу метра над полом подвала. Чем ниже находится выходное отверстие снаружи строения, тем лучше будет тяга воздуха. Допускается выведение приточного воздуховода на крышу сооружения, но более целенаправлено монтировать приточную трубу на высоте 25-30 см от уровня грунта, к примеру, как показано на фото ниже. Входное отверстие защищается маленькой железной сеткой (декоративной сеткой) от попадания мусора и проникания грызунов.

Для регулировки интенсивности воздухообмена снутри подвального помещения на приточный и вытяжной воздуховод инсталлируются особые заслонки, изменяющие величины сечений труб.

Приточный воздуховод и продухи с защитными сетками

Методы исправления ситуации

Если возникла завышенная влажность под полом, стал плодиться грибок, то это значит, что вентиляция не совладевает со собственной задачей. У препядствия есть несколько вариантов решения.

Вариант #1. Доработка и модернизация конструкции

Следует произвести осмотр, создать расчеты и спланировать мероприятия по оптимизации имеющейся системы либо монтажа новейшей.

Для увеличения проветривания подвала можно:

Прирастить поперечник имеющихся отдушин, насверлить новейшие. Лучше пользоваться услугами строительной компании, имеющей оборудование для алмазного бурения.
Смонтировать доп воздуховоды из подвала на крышу дома. Увеличенная тяга обеспечит действенное понижение влажности.
Выполнить устройство принудительной вентиляции с автоматическим таймером. Комфортно настроить дифференцированный указатель температуры, включающий вентилятор в тот момент времени, когда температура в подвале начинает превосходить уличную.

Возникновение конденсата в маленьких количествах можно убирать при помощи обыденного бытового вентилятора. Либо подключать временами источник тепла, к примеру, калорифер.

Вариант #2. Сокращение проникания воды

Предпосылкой завышенной влажности обычно является высочайший уровень грунтовых вод. Если вентиляция выполнена очень хорошо, то необходимо создать либо усилить водоизоляционную защиту. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка шириной от 150 мк, рубероид либо его новейшие версии – рулонные наплавляемые материалы.

Гидроизоляцию фундамента создают при помощи битумсодержащих материалов. Оклеечных либо наплавляемых рулонных вариантов типа товаров марки Технониколь, битумный и битумо-полимерных мастик

Процесс укладки целофана на фундамент маленькой дачки либо хозблока:

Завести на стенки фундамента на расстояние не наименее 30 см от дневной поверхности, закрепить планками;
Уложить пленку таковым образом, чтоб на 15-20 см одно полотно заходило на другое;
Аккуратненько проклеить соединения обоесторонним скотчем с каждой стороны полотна;

Насыпать песка слоем не наименее 3 см либо создать маленькую стяжку для защиты пленки.

Неплохой эффект получится при утепленном цоколе с отмосткой и наличии вентиляционной трубы. Если нет утепления, то конденсат будет собираться на пленке. Можно в этом случае создать уклон в одну сторону, чтоб накопившаяся влага вытекала за границы фундамента.

Вариант #2. Обмен либо покупка новейшего жилища

В высотных домах у жильцов первых этажей время от времени случаются противные ситуации, связанные с работой вентиляционной системы подвала. Решать такие препядствия должны управляющие компании. Но они время от времени не торопятся это созодать, даже при наличии судебных разбирательств.

Определенный виновник трагедии определяется предпосылкой появления потопа. Это быть может неверное стройку, поломка коммуникаций, сезонный подъем уровня грунтовых вод, паводки и остальные

Отчаявшиеся люди даже пробуют поменять такие квартиры либо жить дольше на даче. Время от времени они начинают стройку личного жилого дома без помощи других и наступают на те же грабли

Потому весьма принципиально на исходном шаге закладки фундамента обмыслить и верно выполнить систему вентиляции

При сооружении личного дома вентиляция подвала быть может обустроена как своими руками, так и с привлечением проф строителей.

Как создать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов делается на шаге проектирования строения, а отверстия вентиляции сформировывают во время устройства высшей части фундамента. Но случается так, что о их запамятывают и вспоминают тогда, когда главные работы по заливке фундамента окончены. Что созодать в этом случаи, как создать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

Прорезать либо пробить отверстия вентиляции подходящих размеров, используя для этого особый инструмент: болгарку либо перфоратор, а может то и другое. Трудозатратность данной процедуры зависит от материала, из которого изготовлен фундамент. Если это кирпич, то заморочек особенных не будет, а если это армированный бетон, то придется значительно повозиться. В таком случае забывчивость может перевоплотиться в излишние вещественные издержки. Цены на сверление таковых отверстий колеблются в границах 10-200руб за 1см глубины, зависимо от трудности сверления.
Если это может быть, то устроить полы первого этажа по грунту. Это значит, что меж землей и полом нет никакого места, что дозволяет решить такую делему без доп издержек.

Фактически вся Европа практикует стройку личного жилища без продухов, укладывая полы конкретно на грунт. Такие полы не мучаются недочетами, присущими для полов, которые нужно вентилировать. Полы, уложенные конкретно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного места под полом не появляется влага, которая негативно повлияет на конструкции пола и стенок.

Если о продухах запамятовали, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сберечь на средствах, за счет снижения строения. Как вариант, можно засыпать подпольное место строительным мусором (кирпичным боем либо отходами стройматериалов) вперемежку с песком и отлично утрамбовать, опосля чего же уложить пол и не созодать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола к тому же в том, что в нем могут отыскать убежище некие грызуны либо пресмыкающиеся. В таковых местах, если в их весьма тепло, могут плодиться почти все виды насекомых, жучков и червячков, которые обязательно окажутся снутри жилья.

Это может случиться тогда, когда по любым причинам нарушается целостность подвального места, что повлечет за собой проникновенность под пол таковых «животных».

Аспекты монтажа

Даже если проект выполнен с полным соблюдением требований ГОСТ и разработан специалистами, не нужно монтировать систему своими руками, так как это очень сложный процесс. Но знать его индивидуальности следует в любом случае:

Сечение воздуховодов быть может круглым, прямоугольным либо квадратным, выбор зависит от особенностей помещения и самого проекта.
Воздуховодные каналы почаще всего делают из покрытого цинком железного листа: он различается малой массой, не деформируется и не опасается коррозии.
Крепление воздуховодных каналов может быть снутри стенок, в перекрытиях, под потолком. Их по мере необходимости маскируют декоративными панелями: это дозволяет сделать симпатичный дизайн помещения, не опасаясь, что элементы коммуникаций попортят интерьер.

Составляющие воздушной отопительной системы не портят интерьерИсточник indivi-dom.ru

При монтаже системы с принудительной циркуляцией устройство подключают к источнику тепла и электросети, также можно применять аварийный источник питания на вариант неожиданного отключения света.

Также для отопления принципиально избрать фильтры: они могут быть механическими, электростатическими и угольными. 1-ая разновидность служит для задержки пылевых частиц и грязищи, 2-ая употребляется для наиболее узкой чистки, 3-я для устранения противных запахов

Эти элементы почаще всего требуют подмены, их обычно нужно поменять любые 2-3 сезона, если здание употребляется для временного проживания, либо не пореже 1-го раза в полгода при неизменной эксплуатации.

Пошаговый план действий

Чтоб без помощи других выполнить все работы необходимо владеть минимумом технических способностей и знать последовательность схожих работ.

Подготовка

Информация плюс расчеты – вот база подготовки монтажа вентиляционных систем:

Расчет кратности обмена воздуха в доме по любому помещению.

Набросок (схема) движения воздушных масс. Примерное размещение вент. каналов.

Схемы воздуховодов с учетом дизайна помещения, отрисовывают, стараясь предугадать возможность скрыть воздуховоды под натяжными потолками, переборками и пр.

Деталировка

Опосля того, как схема приняла стройный вид и учтены все аспекты дизайна, приступают к детальному плану, составлению сметы, в т.ч. выбору конторы производителя оборудования:

Рассчитывается сечение воздуховодов, учитывается, чтоб передвижение воздуха было бесшумным.
Внесение характеристик на схему.
Составления списка нужных частей.
Высчитывается сопротивление всякого участка, подбираются вентиляторы, учитывается уровень шума, производимого им.
Просчитывается стоимость всех компонент вент. системы.

В заключении составляется окончательный, чистовой вариант с полной деталировкой. Недозволено забывать про узлы прохода каналов через потолкистены, расходники (изоляционные материалы, вент. сетки, крепеж, диффузоры и пр.). В итоге все «мелочи» составляют очень осязаемую сумму издержек, но они тоже нужны.