Вентиляция фундамента частного деревянного дома

Типы вентиляционных систем

Выбирая схему вентиляции в личном доме, необходимо знать асе о типах вентиляции:

Естественная.
Принудительная, снаряженная механическими приспособлениями.
Комбинированная.

Любая из их имеет свои плюсы и минусы. Но при выборе и проектировании схемы необходимо также учитывать, что нельзя делать вытяжку без притока либо оттока. Воздух из помещения должен замещаться на свежий, иначе все монтажные работы по эффективности конечного результата сведутся к нулю.

Как работает естественная вытяжка

Перед началом работ по планированию и монтажу естественной вентиляции в личном доме, необходимо ознакомиться с принципами ее работы. Она работает за счет природной тяги, возникающей внутри труб, идущих вертикально, воздух при этом двигается снизу вверх.

Сила тяги зависит от:

От разницы атмосферного давления вверху и внизу трубы. Перепад давления и мощность тяги будет повышаться за счет роста высоты вент. канала.
Температуры на улице и в помещении. Чем холоднее за окном, тем лучше прохладный воздух теснит теплый воздух в доме, заставляя его подниматься вверх к вытяжке.
Насыщенность влагой. Если воздух насыщен теплым водяным паром, то он также быстро поднимается вверх, такая воздушная смесь становится легче сухого воздуха.

Летом естественная вытяжка будет работать хуже из-за малого перепада температур.

Вход естественной вентиляции – это вытяжной клапан, который устанавливается на потолке либо в стенке под самым потолком. Выходом считается верх трубы. Система начинает работать при значительном перепаде давлений на выходе и входе.

Естественный приток монтируют на уровне 2 м от пола либо над батареями.

Огромное значение имеет то, из чего изготовлена вытяжка. В качестве материала предпочтительно выбирать спирально-навитые воздуховоды.

Но чаще выбирают трубы канализации диаметром 110 мм.

Принцип устройства принудительной системы

Принудительная вентиляция в личном доме работает с помощью механических вытяжных установок. Они работают от сети, поэтому при ее устройстве своими силами потребуются опыт электрика.

Схем вентиляции много:

Приток воздуха создается с помощью бризеров, их устанавливают во всех помещениях. На чердаке устанавливается общий вентилятор, к которому поступает весь отработанный воздух и удаляется.
Установка отдельных приточно-вытяжных устройств с рекуператором, который встраивается во внешнюю стенку.

Центральный кондюк с сетью вентканалов.
Фанкойлы – местные калориферы, владеющие функциями обогрева-охлаждения.

Комбинированное устройство

Здесь работает принцип естественной вентиляции с усилением воздухообмена с помощью электро вентиляторов, установленных в различных точках. Популярны 2 варианта:

Выброс отработанного воздуха осуществляется вертикальным каналом, а приток – с помощью вентиляторов.
Вентилятор ставится на вытяжную шахту, а приток выполняется через клапаны в стенке.

Пример комбинированного варианта – кухонная вытяжка или вентилятор в туалете. С помощью таких устройств в процессе готовки вытягиваются пары, неприятные запахи при готовке и пр.

Бризеры, встраиваются непосредственно в толщу стенок, обеспечивают механизированный приток чистого воздуха. В прохладное время года он к тому же обогревается с помощью ТЭНов .

Отверстия для вентиляции в фундаменте

Каналы для циркуляции воздуха, выполняемые в основании строения, отличаются:

конфигурацией. Продухи фундаментной части делают различной формы, обеспечивая пропускное сечение. Они могут быть круглыми, квадратными либо прямоугольными;
размерами. Рекомендуемая площадь поперечного сечения для обеспечения существенного воздухообмена регламентирована стройнормами и правилами;
расположением. Вентиляционные каналы умеренно располагают по периметру цокольной части на уровне 0,15–0,2 м ниже верхней плоскости фундаментной ленты.

При этом необходимо соблюдать:

обеспечить суммарную площадь вентканалов. Для расчета общей площади продухов нужно умножить площадь фундаментного помещения на коэффициент 0,0025, суммарное сечение каналов составляет 1/400 от площади помещения внутри фундамента. К примеру, для вентиляции основания строения размером 10х12 м и площадью 120 кв. м общее сечение отдушин составит 120х0,0025=0,3 кв. метра. Количество каналов определяется произвольно с учетом расчетной площади;
правильно расположить отверстия для беспрепятственного движения воздушных масс. При всем этом следует не допускать образования застойных участков. С каждой стороны фундамента обязано размещаться не менее 2-ух вентиляционных каналов с интервалом между примыкающими продухами 200–300 см.

Обратите внимание на симметричное размещение отверстий на обратных сторонах основания. Простенки также должны оснащаться отверстиями для воздухообмена.

Грамотная вентиляция в доме является важной составляющей здорового и удобного жизнеобеспечения

При устройстве вентиляционных отдушин необходимо:

устанавливать на продушины защитные сетки из пластика или аннодированного металла;
сделать приямки перед вентканалом при низком уровне цоколя;
располагать последние продухи на расстоянии 100 см от глухих углов;
предусмотреть установку заглушек на вент.трубах в зимнее время.

Для чего необходимы продухи в фундаменте

Такой принципиальный элемент вентиляционной системы, как продухи в фундаменте, увеличивает срок эксплуатации строений, делает в помещении удобный локальный климат и защищает жильцов дома от заболеваний. В особенности он нужен в деревянных постройках.

Из грунта под домом при положительной температуре испаряется влага. Любая хорошо выполненная гидроизоляция не способна препятствовать этому процессу. Влага конденсируется на всех элементах строения, в том числе на бетонных стенах фундамента и перекрытиях пола.

Повышенная влажность разрушает железные и древесные части конструкций дома. На них образуются грибок и плесень, которые приводят к тлению перекрытий пола и самой его поверхности. Из-за этого снижается прочность и долговечность всего сооружения.

Плесень и грибок при завышенной влажности в цоколе дома могут покажется как на дереве, так и на остальных материалах: кирпиче, газосиликатных блоках и бетонных системах.

Запах плесени и гнилости вместе со спертым воздухом проникают в жилое помещение, что плохо сказывается на его локальном климате.

Также из грунта выделяются небезопасные для здоровья человека газы: метан и радон. Повышенная концентрация этих газов приводит к разрушению {живых} клеток и образованию раковых опухолей. Радиоактивный газ-убийца не имеет ни цвета, ни аромата. Найти его наличие возможно только специальным устройством.

Чтобы не подвергать угрозе жизнь жильцов дома, устраиваются продухи в фундаменте, при этом не только на стадии строительства, но и в уже возведенном сооружении.

Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале?

Узнайте прямо сейчас, как бороться с сыростью?

Устройство вентиляции в личном доме своими руками

Шаг № 1 Расчеты

Чтоб выяснить мощность системы, вычисляют такой параметр, как необходимый воздухообмен. Его рассчитывают для каждого помещения в отдельности по формуле:

Р=VхK, где

V – размер комнаты (куб. м), рассчитывается умножением ширины, длины и высоты помещения;

K – утвержденные СНиП 41-01-2003 нормы малого воздухообмена в помещениях (куб. м/ч). Для жилых зон – 30, раздельных санитарных комнат – 25, совмещенных – 50, кухни – 60-90.

В расчетах системы вентиляции личного дома, учитывают и остальные характеристики:

Количество человек, повсевременно находящихся в доме. На 1-го требуется 30 куб. м/ч воздуха.
Толщина стенок помещений.
Количество бытовой и компьютерной техники.
Площадь остекления.
Размещение строения относительно сторон света.
Наличие (отсутствие) преобладающего ветра в данной для нас местности.
Наличие в строении бассейна. Для него рекомендуется проводить отдельную систему.

Шаг № 2 Естественная вентиляция: улучшение характеристик

Если естественная вентиляция в личном доме не справляется с задачей поддержания температурно-влажностных режимов, тогда систему лучше «доработать».

Принцип работы вентсистемы в двуэтажном личном доме

В этом содействуют оконные приточные клапаны. Они не разгерметизируют окно, но создадут приток свежего воздуха. Их может установить любой человек. Принцип в том, что на высшую часть створки устанавливается удлиненное устройство (350 мм). С этого места срезается штатный уплотнитель и устанавливается из набора поставки (наиболее узенький).

Еще несколько приспособлений улучшают циркуляцию воздушных потоков. Чтобы не перекрывать приток воздуха – на всех межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные сетки. Нельзя «перекрывать» очень широким подоконником процесс смешения прохладного воздуха окна и теплого радиатора.

Если во время строительства дома запроектирована естественная вентсистема, то следует учесть такие аспекты: в доме не должно быть помещений без окон; залог хорошего проветривания – окна выходят на все стороны строения (исключаются «глухие» стенки).

Шаг № 3 Приточная и вытяжная вентсистемы

Устройство приточной вентиляции в личном доме решается при помощи стенового проветривателя. Он представляет собой телескопическую либо гибкую трубу, с внешней стороны которой находится декоративная сетка с москитной сетью (от мошек и комаров), с внутренней – вентилятор, фильтр.

Рекупепатор для вентсистемы

Приточная вентиляция в личном доме, устанавливается в стенку таким образом:

Пробивается отверстие требуемого диаметра.
В него вставляется труба с утеплителем.
На клеевой раствор устанавливается устройство, состоящее из вентилятора, фильтра (некоторые модели снабжены ионизатором).
Подключение к электросети.
Установка со стороны улицы декоративной крышки, защищающей от попадания внутрь дождя и снега, с внутренней стороны труба закрывается декоративной сеткой.

Схема вытяжной вентиляции в собственном доме, с достаточным естественным притоком, может состоять из вентиляторов, монтируемых в помещениях санитарных комнат и на кухне. Стеновой вытяжной вентилятор на кухне, устанавливают аналогично приточному. В санитарной комнате, в вентиляционный канал монтируют или осевой, или канальный вентилятор.

Вытяжка на кухне над плитой также послужит дополнительным вытяжным каналом. Если вытяжная вентиляция будет работать лучше, чем приточная — люди в доме будут задыхаться.

Шаг № 4 Вентиляция в личном доме своими руками схема

Самый лучший вариант вентиляции для личного дома – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Применяется два вида ее конструкций: наборная и моноблочная.

Энергоэкономичное устройство вентканала

Схема вентиляции в личном доме моноблочной системы смотрится примерно так:

воздух с улицы, по приточному воздуховоду, попадает в рекуператор;
очищается от вредных примесей атмосферы;
греется до нужной температуры;
дальше, по воздухопроводу, поступает во все помещения дома;
отработанный воздух по вытяжному трубопроводу поступает в рекуператор;
дает свое тепло входящему прохладному воздуху;
из рекуператора, по вытяжной трубе – в атмосферу.

Плюсы и минусы различных типов вентилирования

Индивидуальности жилого локального климата

Обстоятельств заняться устройством функционирующей системы вентилирования подвальных помещений огромное количество. Они касаются как сохранения конструкции строения, так и обеспечения подходящей для проживания атмосферы.

Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и товаров до стенок и фундамента.

Свежие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особенных условий. Это определенная температура и влажность. Важна и смена воздуха для предупреждения возникновения грибка или плесени.

Для создания локального климата в особняке важно, чтобы и погреб, и чердак, и все другие технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Поэтому способы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома.

Среди наиболее оптимальных методов – облагораживание приточно-вытяжных каналов и отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха.

Чтобы воздухообмен выполнялся независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся удобный локальный климат, используют простые методы вентиляции – делают отдушины и организуют естественное проветривание

Если не учитывать установку специального электрооборудования, то система вентиляции основана на общеизвестных законах физики: подогретый воздух поднимается ввысь и через трубу уходит из помещения, а прохладный вохдух поступает внутрь дома, через вторую трубу.

На этом принципе основана двухтрубная система воздухообмена.

Используют и наиболее обычный вариант с одной трубой – когда свежайший воздух поступает через отверстия в стене или в фундаменте, а выходит через направленную вверх магистраль.

Одним из обычных решений для устройства вентиляции подвала является обычная схема, понятная и доступная, но её проектированием необходимо заняться заранее, чтобы учесть в процессе возведения стен и кровли.

При устройстве любой системы с внедрением вентиляционных труб принципиально, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также расчитывают длину и диаметр труб, чтобы вентиляционная система работала с наилучшим эффектом

Вентиляция принудительного типа в частном доме

Что такое продухи?

Продухами или отдушинами называют технологические отверстия, располагающиеся по контуру цоколя дома. Их основная цель — обеспечить надежное естественное вентилирование цокольного места.

При отсутствии продухов в техподполье создаются условия для образования высокого уровня влажности и, как итог, на стенах появляется налет плесени, грибков и гнили, приводящих к постепенному разрушению конструкций и созданию неудовлетворительных санитарных условий проживания в доме.

Для организации качественной вентиляции в цоколе частного дома необходимо учесть:

Вид фундамента: ленточный или свайного типа.
Свойства грунта.
Общую площадь цоколя.
Климатический район строительства.
Розу ветров.
Наличие подземных газов, а именно радона.
Просвет до стенки и иных зданий, образующих естественную преграду для движения вентилируемого воздуха.

Для чего нужны?

Если в процессе строительства жилого объекта не побеспокоиться о разработке эффективной вентиляции подвальных помещений, с течением времени такие строения будет нереально эксплуатировать. Влажность, грибки, плесень — это только малая толика заморочек, с которыми столкнется собственник.

Сейчас ученые выявили еще одну дилему безвентиляционных цоколей — действие радиоактивного газа радона. Обычно, его концентрации ничтожно малы, он рассеивается в воздухе, не нанося вреда окружающей среде.

Но при отсутствии вентиляции в подполье, он скапливается и начинает просачиваться через щели в жилые комнаты, имея концентрацию, которая в разы превосходит установленные санитарные нормы. А в итоге жильцы такового дома буду мучиться от онкозаболеваний.

Надежная вентиляция древесных домов производится по естественному принципу: воздушные потоки проникают в комнаты через древесные поры, выполняющих роль массивных природных фильтров и обеспечивающих непрерывное кругообращение новых воздушных масс.

Когда личный дом не просит организации отдушин?

В отдельных вариантах личное домовладение не просит установки вентиляции в цоколе. Допускается не устанавливать продухи в таковых ситуациях:

Подполье выполнено в виде закрытого места. К примеру, оно заполнено песком, а сверху смонтирована бетонированная плита. В таком помещении, практически подпола нет.
Грунт в техподполье покрыт качественным водоизоляционным слоем, тем перекрыт источник образования воды.
Имеется приточно-принудительная вентиляция в цокольных помещениях, с производительностью не наименее 1 л/с на любые 10 м2 подпола.
Подпол оборудован воздушным отоплением и имеет связь с проветриваемыми комнатами.
Когда древесное сооружение установлено на низком ростверке и снизу здание отлично продувается.

Очевидно, во всех вариантах, при отказе от установки вентиляционных отверстий будет нужно кропотливый анализ и мировоззрение профессионалов.

Для монтажа системы естественного воздухообмена:

Инсталлируются два воздуховода. В качестве материала их производства допускается применять трубы асбоцементные либо ПВХ, железные короба прямоугольного либо квадратного профиля. Поперечникы (площадь сечения) приточного и вытяжного воздуховода должны быть равными. Это обеспечит равномерную циркуляцию воздуха. В случае если подвальное помещение имеет завышенную влажность и временами подвергается подтоплениям, допускается применять вытяжную трубу большего поперечника.
Воздуховоды располагаются в обратных углах (на искосок) помещения. Таковым образом, исключается образование застойных зон. Рекомендуется избегать извивов и поворотов на пути прокладки труб из подвалов наружу.
Нижний конец вытяжной трубы устанавливается около потолка на расстоянии 20-30 см от потолочного перекрытия, но не ниже 1,5 м от пола погреба. Таковым образом, весь теплый и мокроватый воздух будет выводиться из помещения.
Вытяжная труба выводится на крышу через все этажи дома. Ее высота над коньком сооружения составляет не наименее полутора метров. Часть воздуховода находящегося на улице нужно добавочно утеплить во избежание промерзания и образования огромного количества конденсата. Для этого воздуховод обкладывается кирпичом либо на него устанавливается труба огромного поперечника. Образовавшуюся нишу заполняют теплоизоляционным материалом. Более комфортна для укладки минеральная вата. Выходное отверстие защищается сетью и запирается конусообразной крышей. Настоятельно рекомендуется внедрение дефлектора, содействующего повышение тяги.
Приточный воздуховод устанавливается на высоте до полу метра над полом подвала. Чем ниже находится выходное отверстие снаружи строения, тем лучше будет тяга воздуха. Допускается выведение приточного воздуховода на крышу сооружения, но более целенаправлено монтировать приточную трубу на высоте 25-30 см от уровня грунта, к примеру, как показано на фото ниже. Входное отверстие защищается маленькой железной сеткой (декоративной сеткой) от попадания мусора и проникания грызунов.

Для регулировки интенсивности воздухообмена снутри подвального помещения на приточный и вытяжной воздуховод инсталлируются особые заслонки, изменяющие величины сечений труб.

Приточный воздуховод и продухи с защитными сетками

Методы исправления ситуации

Если возникла завышенная влажность под полом, стал плодиться грибок, то это значит, что вентиляция не совладевает со собственной задачей. У препядствия есть несколько вариантов решения.

Вариант #1. Доработка и модернизация конструкции

Следует произвести осмотр, создать расчеты и спланировать мероприятия по оптимизации имеющейся системы либо монтажа новейшей.

Для увеличения проветривания подвала можно:

Прирастить поперечник имеющихся отдушин, насверлить новейшие. Лучше пользоваться услугами строительной компании, имеющей оборудование для алмазного бурения.
Смонтировать доп воздуховоды из подвала на крышу дома. Увеличенная тяга обеспечит действенное понижение влажности.
Выполнить устройство принудительной вентиляции с автоматическим таймером. Комфортно настроить дифференцированный указатель температуры, включающий вентилятор в тот момент времени, когда температура в подвале начинает превосходить уличную.

Возникновение конденсата в маленьких количествах можно убирать при помощи обыденного бытового вентилятора. Либо подключать временами источник тепла, к примеру, калорифер.

Вариант #2. Сокращение проникания воды

Предпосылкой завышенной влажности обычно является высочайший уровень грунтовых вод. Если вентиляция выполнена очень хорошо, то необходимо создать либо усилить водоизоляционную защиту. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка шириной от 150 мк, рубероид либо его новейшие версии – рулонные наплавляемые материалы.

Гидроизоляцию фундамента создают при помощи битумсодержащих материалов. Оклеечных либо наплавляемых рулонных вариантов типа товаров марки Технониколь, битумный и битумо-полимерных мастик

Процесс укладки целофана на фундамент маленькой дачки либо хозблока:

Завести на стенки фундамента на расстояние не наименее 30 см от дневной поверхности, закрепить планками;
Уложить пленку таковым образом, чтоб на 15-20 см одно полотно заходило на другое;
Аккуратненько проклеить соединения обоесторонним скотчем с каждой стороны полотна;

Насыпать песка слоем не наименее 3 см либо создать маленькую стяжку для защиты пленки.

Неплохой эффект получится при утепленном цоколе с отмосткой и наличии вентиляционной трубы. Если нет утепления, то конденсат будет собираться на пленке. Можно в этом случае создать уклон в одну сторону, чтоб накопившаяся влага вытекала за границы фундамента.

Вариант #2. Обмен либо покупка новейшего жилища

В высотных домах у жильцов первых этажей время от времени случаются противные ситуации, связанные с работой вентиляционной системы подвала. Решать такие препядствия должны управляющие компании. Но они время от времени не торопятся это созодать, даже при наличии судебных разбирательств.

Определенный виновник трагедии определяется предпосылкой появления потопа. Это быть может неверное стройку, поломка коммуникаций, сезонный подъем уровня грунтовых вод, паводки и остальные

Отчаявшиеся люди даже пробуют поменять такие квартиры либо жить дольше на даче. Время от времени они начинают стройку личного жилого дома без помощи других и наступают на те же грабли

Потому весьма принципиально на исходном шаге закладки фундамента обмыслить и верно выполнить систему вентиляции

При сооружении личного дома вентиляция подвала быть может обустроена как своими руками, так и с привлечением проф строителей.

Как создать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов делается на шаге проектирования строения, а отверстия вентиляции сформировывают во время устройства высшей части фундамента. Но случается так, что о их запамятывают и вспоминают тогда, когда главные работы по заливке фундамента окончены. Что созодать в этом случаи, как создать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

Прорезать либо пробить отверстия вентиляции подходящих размеров, используя для этого особый инструмент: болгарку либо перфоратор, а может то и другое. Трудозатратность данной процедуры зависит от материала, из которого изготовлен фундамент. Если это кирпич, то заморочек особенных не будет, а если это армированный бетон, то придется значительно повозиться. В таком случае забывчивость может перевоплотиться в излишние вещественные издержки. Цены на сверление таковых отверстий колеблются в границах 10-200руб за 1см глубины, зависимо от трудности сверления.
Если это может быть, то устроить полы первого этажа по грунту. Это значит, что меж землей и полом нет никакого места, что дозволяет решить такую делему без доп издержек.

Фактически вся Европа практикует стройку личного жилища без продухов, укладывая полы конкретно на грунт. Такие полы не мучаются недочетами, присущими для полов, которые нужно вентилировать. Полы, уложенные конкретно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного места под полом не появляется влага, которая негативно повлияет на конструкции пола и стенок.

Если о продухах запамятовали, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сберечь на средствах, за счет снижения строения. Как вариант, можно засыпать подпольное место строительным мусором (кирпичным боем либо отходами стройматериалов) вперемежку с песком и отлично утрамбовать, опосля чего же уложить пол и не созодать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола к тому же в том, что в нем могут отыскать убежище некие грызуны либо пресмыкающиеся. В таковых местах, если в их весьма тепло, могут плодиться почти все виды насекомых, жучков и червячков, которые обязательно окажутся снутри жилья.

Это может случиться тогда, когда по любым причинам нарушается целостность подвального места, что повлечет за собой проникновенность под пол таковых «животных».

Аспекты монтажа

Даже если проект выполнен с полным соблюдением требований ГОСТ и разработан специалистами, не нужно монтировать систему своими руками, так как это очень сложный процесс. Но знать его индивидуальности следует в любом случае:

Сечение воздуховодов быть может круглым, прямоугольным либо квадратным, выбор зависит от особенностей помещения и самого проекта.
Воздуховодные каналы почаще всего делают из покрытого цинком железного листа: он различается малой массой, не деформируется и не опасается коррозии.
Крепление воздуховодных каналов может быть снутри стенок, в перекрытиях, под потолком. Их по мере необходимости маскируют декоративными панелями: это дозволяет сделать симпатичный дизайн помещения, не опасаясь, что элементы коммуникаций попортят интерьер.

Составляющие воздушной отопительной системы не портят интерьерИсточник indivi-dom.ru

При монтаже системы с принудительной циркуляцией устройство подключают к источнику тепла и электросети, также можно применять аварийный источник питания на вариант неожиданного отключения света.

Также для отопления принципиально избрать фильтры: они могут быть механическими, электростатическими и угольными. 1-ая разновидность служит для задержки пылевых частиц и грязищи, 2-ая употребляется для наиболее узкой чистки, 3-я для устранения противных запахов

Эти элементы почаще всего требуют подмены, их обычно нужно поменять любые 2-3 сезона, если здание употребляется для временного проживания, либо не пореже 1-го раза в полгода при неизменной эксплуатации.

Пошаговый план действий

Чтоб без помощи других выполнить все работы необходимо владеть минимумом технических способностей и знать последовательность схожих работ.

Подготовка

Информация плюс расчеты – вот база подготовки монтажа вентиляционных систем:

Расчет кратности обмена воздуха в доме по любому помещению.

Набросок (схема) движения воздушных масс. Примерное размещение вент. каналов.

Схемы воздуховодов с учетом дизайна помещения, отрисовывают, стараясь предугадать возможность скрыть воздуховоды под натяжными потолками, переборками и пр.

Деталировка

Опосля того, как схема приняла стройный вид и учтены все аспекты дизайна, приступают к детальному плану, составлению сметы, в т.ч. выбору конторы производителя оборудования:

Рассчитывается сечение воздуховодов, учитывается, чтоб передвижение воздуха было бесшумным.
Внесение характеристик на схему.
Составления списка нужных частей.
Высчитывается сопротивление всякого участка, подбираются вентиляторы, учитывается уровень шума, производимого им.
Просчитывается стоимость всех компонент вент. системы.

В заключении составляется окончательный, чистовой вариант с полной деталировкой. Недозволено забывать про узлы прохода каналов через потолкистены, расходники (изоляционные материалы, вент. сетки, крепеж, диффузоры и пр.). В итоге все «мелочи» составляют очень осязаемую сумму издержек, но они тоже нужны.