Что нужно для возведения кирпичного фундамента

Техника сохранности при демонтаже

Работы проводятся с 9 часов утра до 22 часов вечера, при этом стоит держать в голове, что в отдельных регионах запрещено шуметь и в выходные деньки (субботу, воскресенье).

На людях, которые будут созодать демонтаж, обязана быть спецодежда:

защитный комбинезон либо костюмчик из плотной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология);
закрытая обувь;
головной убор в виде каски (когда идет речь о сносе высочайшего кирпичного, бетонного забора);
рабочие перчатки;
защитные очки либо маска (если будет нужно работать со сварочным аппаратом);
респиратор (нужен в редчайших вариантах при разборке кирпичных секций).

Любой шаг работы производится с завышенной бдительностью, чтоб не нанести травму для себя либо окружающим.

Стоит созодать все аккуратненько, в особенности если необходимо сохранить целым материал со старенького забора.

Области внедрения в строительстве основания

Потому что таковая база не владеет высочайшей прочностью, для дома из кирпича она не подойдет, ввиду его огромного веса. Но, что касается наименее томных строений, таковая база будет хорошим решением. Фундамент для беседки из кирпича является хорошим решением, ввиду простоты его возведения. Но следует держать в голове, что разрешено внедрение лишь красноватого кирпича.

Для мангала из кирпича также нужно крепкое основание. Его необходимо созодать надежным, потому фундамент под мангал из кирпича, тоже нужен. То же самое можно сказать и для барбекю из кирпича. Стройку такового маленького сооружения нужно тем, кто весьма любит проводить время за зажариванием мяса либо рыбы в компании друзей. Но не почти все знают, что фундамент для барбекю также нужен

Еще одним случаем, где весьма принципиально облагораживание надежного основания, является стройку печи. Фундамент для печи из камня прослужит долгие годы

Избираем вид основания

До этого всего, необходимо найти общий вес строения, т. к. кирпич — тяжёлый строительный материал. Если основание окажется слабеньким, через некое время начнётся усадка дома, на стенках покажутся трещинкы, что, в конечном счёте, приведёт к частичному, а в отдельных вариантах и полному разрушению дома.

Больше всего для кирпичных домов подступают последующие виды фундаментов:

заглубленный ленточный;
железобетонный свайный;
плитный.

Остальные виды фундаментов, включая ленточный мелкозаглубленный и столбчатый железный, для кирпичных строений не подступают, т. к. не сумеют выдержать нагрузку. Чтоб избрать фундамент, нормально пригодный для определенного варианта, необходимо учесть:

форму рельефа;
глубину промерзания грунта;
физическую и механическую характеристику земли;
глубину залегания грунтовых вод.

Создать настоящую оценку данных характеристик могут лишь спецы, потому в список расходов на стройку дома необходимо непременно включить стоимость их услуг.

Что такое цельная плита

Цельный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не делает значимой перегрузки на грунт, потому что из-за большенный площади удельное давление относительно низкое.

Бетонная подушечка совместно с домом свободно {перемещается} на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты полностью хватает для обеспечения ровненького и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают маленький котлован — в большинстве случает просто убирают верхний слой земли. Потом делают слой песочной засыпки, сглаживают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в главном, спец пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный основа. Опосля этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В итоге появляется крепкое, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к действиям грунта.

Плюсы и недочеты

К плюсам цельного основания относят:

Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых либо обводненных грунтах.
Высочайшая несущая способность плиты дозволяет строить довольно большие и томные строения.
При правильном армировании плита способна противостоять всем действиям, которые могут возникать и исчезать в один момент. Все подвижки грунта воспринимаются довольно просто, плита «плавает» на поверхности земли будто бы плот.
Система плиты ординарна, что дозволяет избегать суровых ошибок при строительстве.
Создание плиты сходу образует пол 1 этажа, что значительно упрощает последующие работы.

Приверженцы данной для нас технологии говорят, что недочетов у цельного фундамента нет.

Это не совершенно правильно:

Плита не дозволяет иметь подвальное помещение.
Возможность ремонта основания фактически отсутствует.
Расход строй материалов и объемы земельных работ очень высоки.
Стоимость такового фундамента очень высока, что является дним из главных ограничивающих причин.

Недочеты не очень принципные, так как условия, в каких употребляется цельная плита, почаще всего не годятся для других вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на приготовленную площадку.
Цельная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

Сплошная плита. Употребляется для строений относительно легких и маленьких.
Ребристая плита. Подошва такового основания имеет ребра жесткости, которые крепко закрепляют опорную систему в грунте, не позволяя передвигаться по горизонтали. Не считая того, наличие ребер содействует наиболее равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
Коробка. Тип плиты, в какой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Плитные основания не популярны в нашей стране из-за огромных расходов на стройку, потому конструкционные вопросцы пока отработаны слабо.

Пригодные условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неуравновешенными, пучинистыми либо обводненными грунтами.

Обычно он является кандидатурой свайному фундаменту, когда нет способности доставить либо применять спецтехнику.

Как вариант, плитные основания используются при очень глубочайшем залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

Разработка выполнения фундамента из кирпича

Из рабочего кирпича возводят различные виды фундаментных опор, в том числе и столбчатые. Они поддерживают здание под углами и в местах соединения несущих стенок. Шаг меж ними составляет не наименее чем 2-ух метров.

Кирпичи используют и для сотворения ленточных опор. Другими словами возведенных под стенками строения. При расчете характеристик этого фундаментного основания нужно учесть полную массу строения, состояние земли на земляном участке. Тип опоры строения будет определен опосля проведенных расчетов.

Способы сооружения ленточной конструкции из рабочего кирпича, состоит из нескольких стадий, третировать ими недозволено.

Для конструкции этого типа нужно вырыть котлован. Он быть может мелкозаглубленный либо полный, другими словами ниже глубины промерзания.

Одной из самых первых операций при возведении данной для нас опоры будет разметка. Сперва убирают злачный слой земли. При выполнении данной для нас операции делают разметку углов дома. По периметру грядущего дома копают траншею нужной глубины. Для оснований, которые размещены в пучинистых грунтах глубина фундамента, обязана лежать на уровне промерзания. Существует и вариант мелкозаглубленных фундаментов, глубина залегания которых составляет 500 – 700 мм. Ширину траншеи описывает влажность грунта. Чем она больше, тем обязана быть обширнее траншея под укладку фундамента. Для обустройства фундамента в тех местах, где грунтовые воды подступают весьма высоко к уровню грунта, его ширина обязана быть довольно для сооружения дренажа. На деньке траншеи сооружают подушечку, состоящую из песка и щебня. Опосля того, как подушечка утрамбована, можно приступать к возведению опалубки. Для ее производства употребляют доски, можно даже неструганные. В опалубку укладывают рубероид. Он исполняет роль гидравлической изоляции. Этого материала обязано быть уложено столько, сколько хватит на изоляцию всего фундамента. Эта гидроизоляция обеспечит противодействие капиллярной влаге.

По окончании сооружения опалубки и ее гидроизоляции можно заливать бетон. Опосля заливки фундамент из кирпича лучше закрыть и бросить на некоторое количество дней, как минимум 5 – 7. Это время нужно для набирания им прочности.

Сооружение кирпичного фундамента своими руками, делают в последующей последовательности. На приобретенное основание укладывают кирпич. При всем этом можно применять типовую перевязку. Меж первым и вторым слоем кирпичей укладывают арматуру. Это быть может пруток либо кладочная сетка. Арматуру укладывают и перед укладыванием крайнего ряда.

Раствор схватывается за один – два денька. Но предельную крепкость он наберет через недельку. Лишь по истечении сих пор можно начинать гидравлическую изоляцию фундамента полностью. Обычно, для выполнения этих работ употребляют материалы, выполненные на битумной базе.

Опосля того, как гидравлическая изоляция выполнена фундамент для дома из кирпича утепляют с внешной стороны. Для утепления используют пенопласт либо минеральную вату. Опосля этого в траншею засыпают песок и щебень. Это дозволяет отвести от основания воду и предупредит пучение прилегающего грунта. На участках где отмечено огромное количество воды целенаправлено, выполнить мелкие камешки. Для этого на расстоянии приблизительно один метр, от наружной стороны основания укладывают геотекстиль, на него сверху выкладывают щебень и рядом кладут трубы с заблаговременно выполненной перфорацией. Их выводят в специально вырытые колодцы либо каналы.

Кирпичный фундамент в сопоставлении с бетонным, обеспечивает неплохую термическую изоляцию и при отменно выполненной гидравлической изоляции может прослужить порядка пятидесяти лет.

К слову, ремонт делается, просто, подменяют покоробленные участки.

Перебегаем к главным шагам работы

Кладка фундамента предполагает сооружение опоры шириной в 4 блока. Можно время от времени добавлять битый кирпич, но следует смотреть о целостности конструкции. Любые 4 ряда нужно армирование сетью из проволоки. Для расчета подходящего количества раствора также можно применять онлайн калькулятор.

Также необходимо часто инспектировать уровнем, что столбы фундамента из кирпича находятся в одной плоскости. Когда столбчатый фундамент из кирпича достигнет высоты 20 см над землей необходимо проверить, что положенный кирпич находиться на этом же уровне, и, если имеются некорректности, необходимо выровнять столбы по самой высочайшей точке — вывести ноль на фундаменте. Для заслуги нуля можно долить раствор на столбы. Дальше нужна как горизонтальная, так и вертикальная гидроизоляция.

Фундамент ленточного типа

Ленточный фундамент под кирпичный дом представляет собой основание в виде ленты, которое залегает под несущими и внутренними стенками. Он различается тем, что прост в выполнении, но при всем этом выдерживает значимые перегрузки. Обширно употребляется такое основание для томных бетонных либо кирпичных домов. Удобство данного основания в том, что может быть сделать под домом цокольный этаж либо подвал, где в роли стенок будут применены конкретно ленты фундамента.

Ленточное основание разделяется на цельное и сборное. В первом случае лента выходит методом заливки раствора в опалубку с доп армированием. Таковой фундамент можно выполнить и своими руками, но придется ожидать около недельки, пока раствор застынет и наберет крепость.

Сборный фундамент исполняется из готовых частей, которые укладываются в том порядке, который диктует проект. Сложность состоит в том, что для его монтажа пригодиться томная техника, при помощи которой можно передвинуть блоки. Это основание не так крепкое, как 1-ое.

Также ленточное основание можно поделить зависимо от того, как оно заглублено в грунт. Для легких строений употребляются мелкозаглубленные фундаменты, которые уходят в почву на глубину всего 50 – 70 см. Но, как уже говорилось ранее, таковой вид основания – не наилучшее решение для кирпичного дома. В качестве базы под дом из кирпича лучше применять заглубленный фундамент. Его сооружают так, чтоб система находилась ниже уровня промерзания земли примерно на три 10-ка см. Ленточный фундамент для кирпичного дома возводится так:

Расчистка участка, удаление верхнего слоя и разметка.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопросец должен стать самым принципиальным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтоб его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Лишь так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при всем этом зависит от погодных особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при облегченном расчете габаритов опорной части можно применять готовые таблицы, разработанные для различных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городкам

Мелкозаглубленная система ленточного фундамента подразумевает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности

При всем этом принципиально держать в голове, что таковой вариант имеет наименьшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения

Перед тем как начать бетонирование под собственный дом, необходимо пристально подобрать глубину опирания подошвы. При всем этом контролируют не только лишь промерзание, да и УГВ. Общепринятое правило: вода не обязана находится поближе, чем на 20 см к основанию строения.

Фундаменты низкоэтажных спостроек обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика возможность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к спецам, которые буквально подберут заложение, ширину и армирование. Если таковой способности нет, пользуются минимальными значениями:

высота зависимо от промерзания земли;
ширина зависимо от того, какая ширина у стенки (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару см больше);
рабочее армирование поперечником от 12 мм;
хомуты поперечником от 6—8 мм.

Варианты погрузо-разгрузочных манипуляций с внедрением Гидравлического портального крана и внутрицехового прицепа:

Вариант А:

Разгрузка конкретно в цеху либо в складе временного хранения с низкими потолками Гидравлическим Портальным Краном;
Установка на пространство монтажа либо хранения Гидравлическим Портальным Краном.

Вариант Б:

Разгрузка на улице при помощи Гидравлического Портального Крана / Автокрана
Установка на внутрицеховой прицеп;
Перемещение в цех монтажа либо склад временного хранения;
Установка на пространство монтажа либо хранения Гидравлическим Портальным Краном.

Вариант В:

Погрузка на автотранспорт конкретно в цеху либо в складе временного хранения с низкими потолками Гидравлическим Портальным Краном;

Вариант Г:

Демонтаж станка и Установка на внутрицеховой прицеп при помощи Гидравлического Портального Крана;
Перемещение из цеха монтажа либо склад временного хранения;
Погрузка на улице при помощи Гидравлического Портального Крана / Автокрана

Установка станков и снятие с транспортных поддонов делается Гидравлическим Портальным Краном конкретно в цехе.

Грузоподъемность Гидравлических Портальных Кранов составляет от 10 до 1100 тонн.

Как найти ширину подошвы фундамента?

Фундамент обязан иметь достаточную площадь опирания для передачи веса, находящейся на нем конструкции, на грунты основания без разрушения этих самых грунтов.Другими словами, иными словами, площадь обязана быть достаточной, чтоб постройка не врезалась под своим весом в грунты, равномерно оседая.Вычисление площади опоры делается по формуле:

S > γn*F/γc*R0, где:

S — площадь подошвы фундамента;γn — коэффициент надежности, принимаемый 1,2;F — расчетная перегрузка на основание (включает вес постройки, снеговую нагрузку, вес самого фундамента), кг;γc — коэффициент условия работы*;Rо — условное расчетное сопротивление грунта, кг/см.кв **.* — Коэффициент критерий работы выбирают зависимо от грунтовых критерий. Его значение быть может последующим:

1,0 — пластичная глина, сооружение твердой конструкции (кирпичные стенки с ж/б перекрытиями);
1,1 — глина пластичная, сооружение древесное (сруб) либо с каркасными стенками;
1,2 — глина слабопластичная, пылеватые и большие пески, строения древесные;
1,3 — маленькие пески, сооружения хоть какой жетскости;
1,4 — большой песок и обломочные породы, сооружения нежесткие.

** — Условное расчетное сопротивление грунта определяется при геологическом исследовании.

В согласовании со СНИиП 2.02.01-83 «Основания спостроек и сооружений» значение R0 можно принимать по таблицам (направьте внимание, что значение Rо в кг/см.кв, применяемое в формуле, приведено в скобках, не перепутайте):Расчетные сопротивления R0 крупнообломочных грунтов

Крупнообломочные грунты	Значение RO, кПа (кгс/см2)
Галечниковые (щебенистые) с песочным заполнителем:	600 (6)
Гравийные (дресвяные) с песочным заполнителем	500 (5)
песочным
Гравийные (дресвяные) с пылевато-глинистым заполнителем	350 (3,5) — 400 (4)

Расчетные сопротивления R0 песочных грунтов

Пески	Значения RO, кПа (кгс/см2), в зависимости от плотности сложения песков
плотные	средней плотности
Большие	600 (6)	500 (5)
Средней крупности	500 (5)	400 (4)
Маленькие:
Маловлажные	400 (4)	300 (3)
Мокроватые и насыщенные водой	300 (3)	200 (2,0)
Пылеватые:
Маловлажные	300 (3)	250 (2,5)
Мокроватые	200 (2)	150 (1,5)
насыщенные водой	150 (1,5)	100 (1)

Расчетные сопротивления R0 пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов

Пылевато-глинистые грунты	Коэффициент пористости	Значения RO, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта
IL = 0	IL = 1
Супеси	0,5	300 (3)	300 (3)
0,7	250 (2,5)	200 (2)
0,5	300 (3)	250 (2,5)
Суглинки	0,7	250 (2,5)	180 (1,8)
1,0	200 (2)	100 (1)
0,5	600 (6)	400 (4)
Глины	0,6	500 (5)	300 (3)
0,8	300 (3)	200 (2)
1,1	250 (2,5)	100 (1)

Расчетные сопротивления R0 просадочных грунтов

	RO, кПа (кгс/см2),грунтов
Грунты	Природного сложения с плотностью в сухом состоянии pd , т/м3	уплотненных с плотностью в сухом состоянии pd , т/м3
	1,35	1,55	1,60	1,70
Супеси	300 (3) 150 (1,5)	350 (3,5) 180 (1,8)	200 (2)	250 (2,5)
Суглинки	350 (3,5) 180 (1,8)	400 (4) 200 (2)	250 (2,5)	300 (3)

Примечание: В числителе приведены значения RO, относящейся к незамоченным просадочным грунтам со степенью влажности Sr £ 0,5; в знаменателе — значения RO, относящиеся к таковым же грунтам с Sr ³ 0,8, также к замоченным грунтам.

Расчетные сопротивления R0 насыпных грунтов

Свойства насыпи	RO, кПа (кгс/см2)
Пески большие, средней крупности и маленькие, шлаки и т.п. при степени влажности Sr	Пески пылеватые, супеси, суглинки, глины, золы и т.п. при степени влажности Sr
	Sr £ 0,5	Sr ³ 0,8	Sr £ 0,5	Sr ³ 0,8
Насыпи, планомерно возведенные с уплотнением	250 (2,5)	200 (2,0)	180 (1,8)	150 (1,5)
Отвалы грунтов и отходов производств:
с уплотнением	250 (2,5)	200 (2,0)	180 (1,8)	150 (1,5)
без уплотнения	180 (1,8)	150 (1,5)	120 (1,2)	100 (1,0)
Свалки грунтов и отходов производств:
с уплотнением	150 (1,5)	120 (1,2)	120 (1,2)	100 (1,0)
без уплотнения	120 (1,20	100 (1,0)	100 (1,0)	80 (0,8)

Примечание: Для неслежавшихся отвалов и свалок грунтов и отходов производств значения RO принимаются с коэффициентом 0,8.Видите ли, определение ширины подошвы ленточного фундамента в этом случае сводится к определению всех начальных величин и подстановке их в приведенную выше формулу.

Избираем тип фундамента

Потому что кирпичный дом имеет достаточно импозантную массу, данный факт необходимо учесть при выбирании фундамента. Если будет обустроено основание без учета перегрузки, то может быть возникновение трещинок в стенках и даже их разрушение. Для осознания будущей массы сооружения нужно иметь точное представление, как высчитать этот показатель. Кирпичный дом сумеют выдержать на для себя лишь плитный, ленточный и свайный виды оснований.

Дом из кирпича, обычно, не строят на мелкозаглубленном фундаменте. Отношение данный факт имеет лишь к фундаменту ленточному либо свайному, потому что они не сумеют выдержать на для себя большенный вес строения.

Вне зависимости от вида, избранный фундамент должен строиться в согласовании со всеми существующими нормами. К ним относится учет вида грунта и глубины его промерзания, рельеф местности и уровень грунтовых вод. Определенный ответ по всем сиим показателям сумеет отдать лишь спец, который детально проведет анализ и с большей точностью обусловит свойства грунта и остальные характеристики, в согласовании с чем, произведет расчет фундамента.

В последующих таблицах представлены данные по зависимости типа фундамента от залегающего на участке грунта и перегрузке.

Свойства материала

Обширно всераспространено мировоззрение, что винтообразные сваи могут быть применены как опоры лишь для древесного дома. Это представление неверно: опыт долголетней эксплуатации показал, что конструкции из кирпича полностью размеренно работают на свайном фундаменте. В особенности ценно такое событие для хозяев участков с нестабильными грунтами, также при строительстве на землях, богатых торфом. В этих 2-ух ситуациях закладка ленты с нужной степенью надежности может лишь напрасно израсходовать средства застройщиков. И ни один инженер либо конструктор не поручится, что ленточные опоры не станут рассыпаться уже через 2 — 3 года.

Сближая сваи, можно создать опору крепче, но при всем этом равномерно сокращается и достигаемая экономия.

Для бетонирования точек опоры рекомендуется использовать раствор высококлассных марок. Лучше заложить незначительно лишний припас прочности в проект, чем утратить строение из-за недочета надежности. Стоит учесть, что для двухэтажных строений свайные фундаменты годятся не постоянно, и перед принятием окончательного решения лучше консультироваться с специалистами.

Этапы строительства ленточного фундамента

Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов имеют строгую последовательность:

В приготовленную траншею засыпают песок (20 см), который кропотливо утрамбовывают. На утрамбованный песок насыпают слой гравия либо щебня (15 см).
Потом делается подготовка, для которой довольно слоя бетона в 10 см. Для данной для нас работы можно взять «тощий бетон» и применять профилированную мембрану. Готовую подошву непременно подвергают гидроизоляции.
На последующем шаге делается опалубка и проводится армирование по всей площади фундаментной базы. Рассчитав нужное количество арматуры, ее следует уложить, выполняя как поперечное, так и продольное армирование при помощи стержней арматуры и вязальной проволоки. Опосля этого делаются нужные технологические отверстия.
Опосля уже проделанных работ проводится поэтапная заливка бетонным веществом: под уровнем грунта и над ним, в согласовании с заблаговременно приготовленным планом-схемой.
Опалубку опосля застывания бетона снимают и проводят водоизоляционные работы.

В раствор бетона, созданный для заливки ленточного фундамента, нередко добавляются особые составляющие:

стеклопластиковая арматура;
морозоустойчивые пластификаторы.

Задумываясь о том, как залить ленточный фундамент своими силами, не прибегая к помощи бригады профессионалов, нужно буквально обусловиться со своими физическими способностями. Красивым решением в таковой работе может стать вербование к процессу родственников и друзей. Возведение ленточного бетонного фундамента своими руками не просит от застройщика наличия опыта, специальной техники и особенных познаний. Потому итогом таковой работы становится высококачественный итог и значимая экономия валютных средств.

Оплошки и ошибки

Основная ошибка – пренебрежение точными расчетами, внедрение средних цифр и характеристик основания «как у соседа».

Если вы не сможете сами высчитать глубину, ширину ленты – обратитесь к экспертам, но строить здание без четкого расчета недозволено.

2-ая ошибка – экономия на качестве материалов. Она приводит к ухудшению черт основания, а это скажется на надежности всего дома.

Третье – пренебрежение геологическими исследовательскими работами. Меж типами почв есть большая разница по несущей возможности, а от нее впрямую зависит тип и характеристики фундамента. Ошибаться тут недозволено.

Что же все-таки это такое?

Такие основания относят к ленточному типу, потому что они представляют собой ленту, пролегающую по периметру дома, также, под его несущими стенками. Но заместо использования обычного бетона, который заливают в опалубку и армируют, фундамент выкладывают из кирпича.

Устройство

Конструктивно основание состоит из кирпичной ленты, армированной металлическими прутьями, укладываемым вдоль либо поперек. Для продольного укрепления берут арматуру сечением 6-8 мм и рифленой поверхностью, для поперечного – сетку из металлической проволоки сечением 4-6 мм.

Плюсы и минусы

К главным плюсам такового фундамента относят его высшую твердость, простоту обустройства и экономичность – на кирпичную кладку расходуется меньше средств, чем на обычное бетонное основание.

Есть и остальные плюсы:

возможность строительства без вербования профессионалов и тяжеленной техники;
отсутствие суровых разрушений из-за подвижек грунта;
простота ремонта локальных разрушений;
отсутствие опалубки при строительстве;
высочайшая доступность нужных материалов.

Что касается недочетов, то фундамент из кирпича выдерживает наименьшую нагрузку, чем бетонный. Также он имеет высшую гигроскопичность, потому неотклонима высококачественная гидроизоляция.

Будет нужно и термоизоляция, потому что кирпич выдерживает еще меньше циклов заморозки-разморозки, чем бетон. Наиболее значимым недочетом считается ограниченность внедрения кирпичного основания.

Условия использования

Ленточный фундамент из кирпича строят лишь на:

сухих, размеренных почвах,
не пучинистых,
при низком уровне грунтовых вод.

Подробная разработка возведения по шагам

Порядок действий:

Подготовка участка, удаление верхнего слоя земли, сглаживание плоскости.
Разметка траншеи при помощи колышков.
Копание траншеи на заданную глубину.
Засыпка песчано-гравийной подушечки, кропотливая трамбовка.
Заливка разглаживающего слоя бетона (этот пункт производится не постоянно из-за роста расходов и времени работ).
Укладка двойного слоя рубероида.
Кладка кирпичной ленты. Употребляются классические приемы работы, делается неизменный контроль горизонтали и положения.
Выдержка около недельки для набора прочности раствора.
Нанесение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.
Засыпка пазух, продолжение строительства.

Приведена одна из более обычных технологических последовательностей. Существует масса наиболее сложных методик, но их применение нерационально из-за высочайшей цены, превосходящей расходы на возведение наиболее крепких вариантов фундамента.

Ремонт фундамента древесного дома своими руками

Древесный фундамент в главном делается из сосны либо лиственницы. Система из древесной породы постоянно просит полной подмены, потому что с течением времени она полностью покрывается грибком и гниёт. Подмену старенькых частей такового основания на новейшие производят последующим образом:

С помощью домкратов дом поднимают над старенькым фундаментом на такую высоту, чтоб было комфортно проводить работы по демонтажу старенькых столбов и установке новейших

При всем этом принципиально не переусердствовать, по другому нижний венец дома может треснуть либо провиснуть.

Угол дома поднимают домкратом, чтоб можно было убрать старенькый столб

Древесные столбы перед установкой непременно нужно покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего древесного дома можно привести в порядок. Для этого нужно получить нужные познания и избрать технологию ремонта либо подмены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы маленький опыт производства строй работ.

Плюсы и недочеты

К плюсам ленточно-кирпичного основания следует отнести:

Высочайшая твердость основания.
Нет ограничений по скорости возведения, как у бетонных лент. Можно созодать перерывы без ухудшения свойства основания.
Может быть самостоятельное стройку.

Недочетов намного больше:

Высочайшая стоимость строительства.
Имеется необходимость усиленной гидроизоляции.
Низкая сопротивляемость перегрузкам на извив и кручение.
Зависимость от гидрогеологических критерий весьма велика.
Относительно маленький срок службы — около 25 лет.

Есть и остальные минусы такового фундамента, делающие применение очень редчайшим.

Все высохло, что созодать далее

Опосля полного высыхания раствора, следует кладка ленточного основания с внедрением красноватого кирпича

Как класть кирпич? Начинать необходимо с углов, также принципиально держать в голове о необходимости армировать ряды. Что касается размеров, ширина фундамента под газобетон, к примеру, обязана быть на 5 см больше самой ширины блока (30 см), другими словами 35 см

Когда кладка закончена, выводим ноль и проверяем ровность строения. Как выровнять по мере необходимости линию базы?

Если погрешность маленькая, ее можно убрать заливкой раствора бетона. Но идеальнее всего класть кирпич на фундамент под уровень и отвес с самого начала, чтоб позже не появлялось схожих заморочек. В любом случае сглаживание фундамента кирпичом следует созодать, как найдена некорректность. Опосля полного застывания раствора, выбирают и настилают горизонтальную гидроизоляцию. Также нужна и вертикальная защита от воды, в этом может посодействовать битумная мастика либо рулонная гидроизоляция. В пустоты траншеи засыпается много битого камня, щебня и другого строительного мусора для организации дренажной системы.

Верно выбрав кирпич для фундамента, также следуя всем инструкциям можно заложить неплохую базу для грядущего строения. А нужен ли фундамент под перегородку? Все зависит от материала, из которого она будет изготовлена. Если ее вес будет огромным, то база нужен.

Как своими руками создать базу

Еще одним вариантом является кладка ленточного основания. Таковым, к примеру, делается фундамент под барбекю. Если речь о огромных постройках, тут уже нужна опалубка для фундамента, которая будет служить доборной гидроизоляцией.

Разработка возведения ленточного основания:

Чистка местности, удаление злачного слоя земли.
Разметка местности. Необходимо натянуть веревку по периметру грядущего основания.
Выкапывание траншеи по периметру.
Устройство песочной подушечки, также засыпка щебня на 10-15 см.
Дальше необходимо положить слой гидроизоляции.
Сооружение опалубки под бетонную подошву, заливка бетона шириной 10 см.

Железобетонный свайный фундамент

Его используют, если под домом осыпающиеся грунты, которые не выдерживают огромную нагрузку. Сваи помогают умеренно распределить вес строения на плотные слои земли, которые размещены на наиболее низком уровне. Первичную нагрузку стенок строения воспринимает железобетонный ростверк, который устанавливают поверху свай. Он соединяет воединыжды свайный фундамент в единую систему.

Его достоинства – уменьшение объёма работ и экономия строй материалов. Но для возведения свайного фундамента нужна спецтехника для бурения, с помощью которой устанавливают железобетонные сваи с широкими подошвами.

Опосля установки ростверка вес строения поначалу умеренно распределяется на него, а далее на каждую сваю.

Такие фундаменты можно применять на пересечённой местности и мягеньких почвах, но они подступают лишь для одноэтажных кирпичных домов. Если сначало был заложен большенный припас прочности свайный фундамент может выдержать и вероятные будущие надстройки.

Стройку столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент бывает малозаглубленным (на глубину от 40 до 70 см) и отлично загубленным, который опускается ниже уровня промерзания на 30–50 см. При строительстве одноэтажных спостроек квадратные столбы выбирают с размером ребра – 38 см, прямоугольные столбы употребляют с рёбрами размером 38*51 см. Для двухэтажных спостроек малый размер ребра 51 см, и нередко, для роста прочности употребляют бетонные сердечники в столбах.

Опосля нанесения на грунт разметки, копаются ямы глубиной на 20 см больше чем высота подземной части столба. Ширина ямы обязана быть комфортной для проведения кладочных работ. До этого чем начнётся кладка, на дно поначалу засыпают и утрамбовывают, песок, а позже щебень, сверху кладут гидроизоляцию, и лишь опосля этого приступают к кладке. Кирпичи должны идти в шахматном порядке, и любой ряд не должен отклоняться по вертикали и горизонтали наиболее чем на 2%. Готовые столбы должны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см.

Правила самостоятельного возведения кирпичного фундамента

Основное правило: серьезный отбор кирпича для фундаментной кладки. Выбирать следует лишь полнотелый красноватый глиняный кирпич, непременно пережженный, потому что главной предпосылкой разрушения кирпича является завышенная влажность, а пережженный глиняний кирпич характеризуется низкой влагопроницаемостью.
Кладка кирпичного фундамента ведется на цементно-песчаном растворе завышенной крепости (1:3) с гидроизолирующими добавками.
Непременное устройство кропотливой гидроизоляции при возведении кирпичных фундаментов на участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
Выполнение подошвы основания бетонной отливкой и его особая отсыпка нужны для улучшения критерий эксплуатации и усиления кирпичного фундамента.
Расчет глубины залегания кирпичного фундамента ведется по общим правилам, но неотклонимым условием является его возведение на слое устойчивого, твердого грунта.*

* Столбчатый кирпичный фундамент использовать не рекомендовано: