Пуск системы
Окончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему нужно приготовить, удалив из неё весь воздух, азот и воду. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от сторонних газов, то возрастёт перегрузка на компрессор, и его нужный ресурс понизится.
Негативное воздействие на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондюк, есть масла. Оно создано для смазки внутренних частей системы. Так как масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой растеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт ранний износ частей системы.
Становится понятным что эта операция нужна. Система естественно запустится, но на недолговременное время. Удаление воздуха и других сторонних включений производится 2-мя методами:
- впуском фреона в систему;
- вакуумным насосом.
1-ый метод можно выполнить за счёт маленького доп припаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подступает лишь для трасс не длиннее 6 метров. Конкретно потому для наиболее протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинноватую систему из внутреннего блока, то не остается фреона для её работы.
Регулирующий клапан понизу блокаИсточник www.claude-niez.fr
Впуск фреона
Пред началом операции на наружном блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Дальше на 1 секунду раскрывается клапан внутреннего блока на трубе большего поперечника. Делается это исходя из конструкции клапана. Обычно, употребляется шестигранный ключ.
Подав в систему фреон и создав лишнее давление нужно его сбросить. Делается это с помощью золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При всем этом, необходимо бросить в системе маленькое количество фреона, чтоб туда не просочился свежайший воздух. Эта процедура повторяется несколько раз.
Опосля её окончания на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах на сто процентов открываются. Для проверки свойства соединений можно промазать их мыльной пеной.
Вакуумный насос
Эта процедура просит не только лишь вакуумного насоса, да и наличия шланга высочайшего давления. Также пригодятся два манометра – для низкого давления и высочайшего давления.
Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При всем этом оба вентиля должны быть закрыты. Опосля коммутации вакуумного насоса к системе он врубается и оставляется работать на 15-30 минут. Сих пор полностью хватает, чтоб откачать из трубопроводов воздух и другие примеси.
Вакуумный насос с манометромИсточник nasosovnet.ru
Опосля отключения насоса его нужно бросить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система обязана стоять около 30 минут. В этот просвет времени ведётся мониторинг характеристик давления. Если все соединения герметичны, стрелки устройств должны остаться на месте.
Если показания начинают изменяться – кое-где плохая герметизация. Обычно, это места коммутации труб к блокам. Их доборная протяжка избавляет делему. Если не посодействовало, то утечку обнаруживают мыльной пеной.
Контроль давления в системеИсточник img3.olx.uz
Если полная плотность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, раскрывается клапан на толстом трубопроводе. Опосля затихания соответствующих звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Созодать это лучше в перчатках, чтоб не получить обморожение от остатков фреона. Сейчас можно открыть клапан на узком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.
Заключение
В заключении охото отметить что установка и пуск – как кондюков, так и сплит систем довольно сложное мероприятие. Нужно владеть способностями строй и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Конкретно потому, почти всегда, к таковым работам завлекают профессионалов.
Наиболее того, некие большие сплит системы устанавливают лишь представители завода производителя. В неприятном случае пропадает гарантия на сервисное сервис.
Также отметим, что пуск систем кондиционирования с помощью вакуумных насосов проводят в Рф и ближайших странах. В мировой практике их не используют. К примеру, этот же Израиль где кондюки не выключают круглый год. Почему это делается, вопросец к забугорным спецам.
Источник
Аспекты, которые воздействую на выбор места
Сначала, выбор места установки кондюка зависит от того, какой тип данной для нас техники будет приобретаться – оконные либо современные сплит-системы. В принципе, для оконных кондюков никаких премудростей в отношении выбора места установки и нет – необходимо лишь осознать, в которой непосредственно комнате будет работать устройство. Но необходимо учитывать, что если в доме либо квартире уже установлены металлопластиковые окна, то оконный кондюк установить не получится – это можно выполнить лишь при наличии древесных рам.
Вмуровать в стенку кондюк оконного типа тоже не получится – по условиям эксплуатации блок устройства должен «дышать», другими словами повсевременно обдуваться воздухом со всех сторон. Но даже если оконный кондюк установят, то необходимо быть готовым к тому, что в помещении будет шумно, правда, и прохладно тоже.
Направьте внимание: при большенном желании оконный кондюк можно установить и в металлопластиковое окно – для этого придется заказывать специальную систему МПО. Кропотливо посчитайте, стоит принимать такое решение, с учетом расходов на новое, специально сделанное, окно
В данной для нас статье будем освещать делему выбора места для установки современного кондюка – сплит-системы. Она уже куплена и дожидается момента установки. Весь процесс монтажа начинается с установки внутреннего блока кондюка, при этом, для этого необходимо избрать такое пространство, чтоб холодные потоки воздуха из сплит-системы не попадали на живущих людей. В неприятном случае, имеется высочайший риск прогрессирования бронхита, ангины либо пневмании – такие случаи не уникальность в мед практике.
Подсоединение блоков
Опосля того как будут установлены и кропотливо закреплены внутренний и внешний модули, их нужно меж собой верно соединить. Меж блоками будут проложены:
- электронные провода;
- медные магистрали (в термоизоляции);
- дренажная трубка.
Необходимо кропотливо измерить длину практически получившейся трассы, отрезать кабель и трубки. Электронный кабель отрезаем с неким припасом. Полностью довольно 25-35 см. Для трубки предусматриваем припас около 1 метра.
Оконечные гайки на медные трубки лучше установить в помещении перед тем, как укладывать их в магистраль. Для этого нам пригодятся особые инструменты: риммер и развальцовка.
При помощи риммера аккуратненько снимите заусенцы с внутренней и внешной кромки трубки
В особенности принципиально, чтоб внутренний край был весьма ровненьким.
Наденьте оконечную гайку.
Закрепите трубку в вальцовке так, чтоб край выступал над губами вальцовки на 1.5-2 мм. Зажмите трубку так плотно, чтоб она не двинулась и ни при каких обстоятельствах не начала сжиматься.
Подведя конус к срезу трубки, плавными движениями начните вдавливать его в трубку
Равномерно усилие будет нарастать.
Закрутите конус так, как получится. При всем этом может потребоваться приложить существенное усилие.
Разобрав инструмент, проверьте свойство получившегося «воротничка». Верно выполненная воронка имеет осторожные края без трещинок и зазубрин. Блестящая каемка конуса воронки обязана иметь схожую ширину.
Верная обрезка и аккуратная вальцовка просит сноровки и способностей. По неопытности можно попортить концы, потому непременно потренируйтесь на обрезках трубочек.
Сейчас можно уложить трубки в магистраль. За ранее на трубки надевается термоизоляция и закрепляется скотчем. При укладке медных магистралей соблюдайте последующие правила:
- извивы должны быть плавными;
- радиус извива – не наименее 10 см;
- недозволено пару раз изгибать и опять выпрямлять трубку;
- если разница в высоте установки блоков превосходит 5 м, в нижней части трубки следует свернуть в кольцо. В нем будет улавливаться масло.
В набор сплит-системы заходит схема электронных соединений. Верно соединить нужные контакты поможет то, что любая жила кабеля имеет собственный цвет. Учтите, что цвет жил вашего провода может не совпадать с тем цветом, который указан на схеме. Основное, чтоб контакты внутреннего и наружного модулей были соединены в правильном порядке.
Дренажная трубка прокладывается так, чтоб был обеспечен маленькой неизменный уклон наружу. С наружной стороны вольный конец дренажной трубки крепится к стенке при помощи хомутиков так, чтоб он не болтался, а капающий конденсат не попадал конкретно на стенку.
Медные трубки магистралей к внутреннему и внешнему блокам также подключаются по схеме. Оконечные гайки нужно закручивать с усилием 5-7 кг*м. Тогда медь трубки отлично обожмется и затечет в мельчайшие выпуклости ниппеля. Это обеспечит полную плотность соединения.
Заправка кондюка
Прогуливаются слухи: снутри внешнего блока время от времени имеется фреон… Побольше убежденности хотелось, установочное управление ответ дает исчерпающий, краны закрыты наглухо…
- Сначала осмотрите корректность монтажа. Оба патрубка имеют спрятанные под завинчивающимися крышками краны, трогать арматуру опасайтесь. Один разъем (обычно толстый) имеет вход под заправочный коллектор. Присоединяем левый шланг, центральный венчаем вакуумным насосом.
- Открыв левый вентиль, откачиваем воздух, ждем, пока стрелка покажет 0, продолжаем в течение 15 минут. Закроем кран. Заместо насоса подсоединяем баллон фреона заправить кондюк.
- Пришло время снять крышки торцовых кранов наружного блока. Под ними находятся гнезда почаще шестиугольной формы, откручиваемые особым ключом (припоминает арматуру складного велика выпуска СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии)). Чтоб без помощи других установить кондюк, выкрутите на максимум краны. Сохраняя положение, будем вести эксплуатацию, крышки аккуратненько возвратите.
- Открывайте левый кран коллектора, вентиль заправочного баллона. Заправка ведется, руководствуясь массой. Хотя бывают схемы (гласили выше), замеряющие перепад температур выпусканием фреона из наружного блока в контур.
Заправка окончена, расчет мощности кондюка разговор велся порталом. Представитель малочисленного класса устройств, демонстрирующих КПД выше 1 (намного).
Протяженность фреоновой магистрали
Юзеры климатической техники нередко ведут споры о расстоянии от наружного блока кондюка до внутреннего, а потом экспериментируют с установкой. Их можно осознать – время от времени индивидуальности интерьера либо расположения комнат требуют роста длины трубопровода.
Но проф монтажники буквально знают, что самовольно наращивать либо уменьшать длину трубопровода недозволено. И вправду, отступление от требуемых характеристик здесь же сказывается на производительности кондюка.
Выясним, какими должны быть нормы установки и почему недозволено их поменять.
Нормы расстояния меж блоками
Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете аннотацию, то в разделе по установке отыщите схемы и рабочие характеристики, на которые необходимо ориентироваться при монтаже.
Обычно, указывают наивысшую длину магистрали, о малой ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы отыщите медные трубки для их соединения – их ни при каких обстоятельствах недозволено укорачивать.
Длина трубопровода зависит от модели.
Для бытовых сплит-систем с внутренним стенным блоком действуют последующие нормы:
- наибольшее расстояние меж блоками – 15 м либо 20 м (пореже – 10 м);
- малое расстояние меж блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).
Четкие данные указаны в технических документах к определенной модели.
По характеристикам, обозначенным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется доп наполнение контура фреоном.
Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее недозволено. Что созодать, если расстояние меж блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Необходимо просто аккуратненько смотать ее большими кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м упрятать в одном из блоков.
Очень маленький трубопровод
Если производителями не указана малая длина фреоновой магистрали ни в каком из доступных источников (картонной либо электрической аннотации, видеоролике), ориентируйтесь на принятое значение – 3 м. Короче трассу созодать недозволено.
Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из 1-го состояния в другое, то усвоим, что недлинной трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший перевоплотиться в газ в испарителе, в виде воды поступит в компрессор, чего же допускать недозволено.
Последствия установки очень недлинного трубопровода бывают разными:
- поломка деталей кондюка;
- переход вибраций от внешнего модуля к стенному;
- несвойственные для кондюка шумы – бульканье фреона в трубопроводе.
Перечисленные проблемы можно убрать лишь повышением длины трубопровода. Видите ли, маленькой монтажный аспект оказался весьма принципиальным.
Расстояние больше обычного
Как для вас уже понятно, наибольшая длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение животрепещуще для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт употребляются остальные границы – длина трубопровода возрастает до 50 м.
Можно прийти к выводу, что характеристики расстояния меж блоками сплит-систем впрямую соединены с таковой технической чертой, как производительность.
Самое опасное, что может произойти при очень длинноватом трубопроводе – понижение давления. При этом нехорошие последствия ждут оба участка – газовый и жидкостный.
Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится наиболее низким. В итоге понижаются характеристики температуры, происходит обмерзание.
Специальной функции обогрева магистрали не предвидено, потому компрессор из-за перегрузки перегревается и ломается. Индивидуальности диагностики компрессора и метод его ремонта вы разглядели в статье: Как проложить трассу кондюка: специфичность устройства коммуникаций
Понижение давления на участке трубопровода с водянистым фреоном приводит к тому, что вырастает толика газа. Огромное содержание газа наращивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таковых критериях обычное функционирование кондюка просто нереально.
Но есть один выход: чтоб понизить утраты давления в магистрали, наращивают поперечник медной трубы. Для этого употребляют формулу:
Проф монтажники рекомендуют наращивать длину фреоновой магистрали лишь на горизонтальных участках.
Чтоб не обращаться к сложным вычислениям, советуют прирастить поперечник трубы для газа (она чуток толще) на 1 размер: другими словами 3/8 поменять на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.
И обыденный установка кондюка, и подмену труб не советуем делать без помощи других. Бывалые спецы лучше знают, как поступить в сложных вариантах и избежать появления проблем.
Соединение блоков
Здесь, в общем особенных секретов нет. Протянутые через отверстие в стенке коммуникации, подключаем к подходящим разъемам. С подключением кабеля заморочек не бывает — к клеммам подключаете провода такого же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае буквально не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превосходит 5 метров, нужно создать петлю для улавливания масла (укладываем таковым образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Прокладка трассы меж внутренним и внешним блоком сплит системы
Мелкие камешки
Есть два метода отвода дренажа от сплит системы — в сточную канаву либо просто на улицу, за окно. 2-ой метод у нас наиболее всераспространен, хотя он и не весьма верный.
Это выход дренажа внутреннего блока (под рукою)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластмассовым наконечником в нижней части блока) просто натягивается гофрированный шланг. Чтоб он держался накрепко, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из внешнего блока. Выход его в нижней части. Нередко оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверняка, тоже надеть дренажный шланг и отвести воду от стенок.
Мелкие камешки внешнего блока
Если употребляется не шланг, а полимерная труба, нужно будет подобрать переходник, который дозволит соединить выход кондюка и трубку. Глядеть придется на месте, поэтому что ситуации бывают различные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж буквально недозволено допускать провисаний — в этих местах будет накапливаться конденсат, что совершенно нехорошо. Как уже не раз гласили, трубка выкладывается с уклоном. Лучший — 3 мм на 1 метр, малый — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стенке, как минимум, любой метр.
Система циркуляции фреона
Несколько труднее с подключением медных трубок. Их аккуратненько, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенкам. Для гибки лучше применять трубогиб, но возможно обойтись пружинной. В этом случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтоб не перегнуть трубки.
Порты на внешнем блоке смотрятся так. На внутреннем аналогично.
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтоб внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, опосля чего же начинаем вальцевать.
Вальцвание
Поначалу снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровненьким, круглым, без заусенец. Если при вырезке сечение сделалось не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это маленькое устройство, которое можно отыскать в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок в протяжении 5 см кропотливо сглаживают, опосля края развальцовывают для того чтоб можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Корректность выполнения данной для нас части монтажа весьма принципиальна, потому что система циркуляции фреона обязана быть герметичной. Тогда дозаправка кондюка пригодится нескоро.
Развальцовка медных труб для установки кондюка
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Снова-таки чтоб частички меди не попали вовнутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтоб торчало 2 мм наружу. Конкретно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая приличные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус далее не идет. Повторяем операцию с иной стороны, позже с иной трубкой.
Вот таковой должен быть итог
Если ранее вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненадобных кусочках. Край должен получаться ровненький, с точной непрерывной каемкой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с подходящим выходом, закручиваем гайку. Никаких доп прокладок, герметиков и тому подобного применять не нужно (запрещено). Для того и берут особые трубки из качественной меди, чтоб они обеспечивали герметизацию без доп средств.
Принцип соединения медной трубки с портом кондюка
Прилагать нужно суровое усилие — порядка 60-70 кг. Лишь в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет фактически цельным и буквально герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми 4-мя выходами.
От чего же зависит скорость работы
На то, как длительно будут продолжаться установочные работы, действуют почти все причины. К примеру, если перед всеми манипуляциями еще не делался ремонт стенок в комнатах, то можно аккуратненько скрыть все коммуникации кондюка. Если же отделка уже имеется, то может потребоваться скрытие коммуникационных частей за особым, декоративным коробом. В любом из случаев будет нужно чуток больше времени.
На скорость работы влияет материал, из которого возведены стенки. Главные элементы системы кондиционирования должны накрепко крепиться к вертикальной поверхности. А методы фиксации могут различаться. При всем этом учитываются индивидуальности конструкции, что наращивает либо уменьшает сроки.
Сокрытие коммуникаций
Инструмент, комплектующие для установки устройства
Оборудование для установки кондюков содержит в себе целый ряд спец техники, позволяющей без усилий оснастить блоки необходимыми комплектующими для настоящей работы. Так, может потребоваться трубогиб и труборез – устройства разрешают поменять конфигурацию трубы без сопутствующих повреждений и, не образовывая стружку, потому что есть риск попадания её в фильтрующую систему. Манометрическая станция дозволяет надзирать уровень давления хладагента. Установка и установка кондюков содержит в себе необходимость контроля плотности системы перед заправкой фреоном, для этого применяется вакуумметр.
Занимаясь монтажом без помощи других, нужно приобрести набор для установки кондюка. Сейчас есть готовые наборы, которые содержат в себе все нужные детали и элементы для настоящего соединения блоков и опции их работы без утраты эффективности системы. Обычно, туда входят соединительные гайки различных размеров, теплоизоляционный материал и медные трубки, шланг, выполняющий функцию дренажа, также два кронштейна для монтажа внешнего блока. Длина труб и дренажа подбирается с учетом конфигурации помещения, другими словами можно избрать комплектацию, пригодную под личные требования жилища.
Все расходные материалы для установки кондюков выбираются с учетом модели техники. Не следует также сберегать на качестве соединительных труб, термоизоляции, крепежа и фреона, потому что от этого впрямую зависит длительность работы системы кондиционирования и отсутствие необходимости в ремонте, что может повлечь за собой излишние расходы.
Установка и сервис кондюков при соблюдении регулярности поможет избежать таковых последствий, необходимо только временами делать очистку системы и смотреть за уровнем в ней фреона.
Индивидуальности монтажа
В комплекте с кондюком обычно идёт монтажная пластинка, нужная для крепления внутреннего блока устройства. Схема установки кондюка подразумевает составление маленького проекта, который описывает четкое месторасположение и высоту монтажа внутреннего и внешнего блоков, длину и путь прохождения соединительной трассы.
При всем этом принципиально соблюсти последовательность действий, для чего же сотворена {инструкция} по установке кондюка:
Сперва устанавливается панель на стенку в определенном месте, также на соответственном уровне. Такие аспекты как раз и определяются на стадии проектирования. Монтажная панель устанавливается при помощи строительного уровня, что дозволит получить строго горизонтальную линию. Места креплений помечаются ручкой/маркером, чтоб не утратить из виду четкие межосевые расстояния.
Потом в стенке необходимо пробурить отверстие достаточного размера для прохождения через него трасс. Если под рукою нет соответственного оборудования, можно попытаться вывести соединительные трубы через оконный проём, просверлив отверстия в раме.
Установка и ремонт кондюков впрямую соединены меж собой: чем поточнее и вернее будут выполнены все работы, тем пореже придется вызывать мастера для наладки и ремонта оборудования. Потому необходимо учитывать даже такие аспекты, как наклон отверстия для дренажа, что дозволит без усилий удалять скопившуюся воду.
Установка внешнего блока кондюка просит особенной бдительности из-за его огромного веса. В согласовании с размером устройства к стенке крепятся крепления
Принципиально, чтоб толщина сплава этих частей была достаточной, чтоб выдерживать такую нагрузку. Все работы, которые необходимо делать на этажах выше второго, выполняются лишь монтажниками-высотниками.
Дальше осталось развальцевать трубы и закрепить концы трасс к любому из блоков. Необходимо подчеркнуть, что при бурении отверстия в стенке для прокладки труб малый поперечник составляет 5 см. В случае, если трассы будут проходить через оконную раму, то сверлится отдельное отверстие для каждой трубы. Таковым образом, установка бытовых кондюков содержит в себе несколько главных шагов и не просит значимых денежных вложений, если уметь воспользоваться инвентарем.
