Технология строительства дома без фундамента

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли употребляют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Необходимо смотреть, чтоб не было обзола, по другому дерево стремительно сгниет.

Почаще всего сарайчик перекрывают:

Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на обратные стенки разной высоты. Применяется при ширине просвета до 6 м.

Двускатной, в какой стенки схожи по высоте, а скаты сопрягаются в высочайшей точке — коньке. Ширина просвета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

чем посильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
для снеговых нагрузок зависимость оборотная — для резвого схода большенный массы снега уклон необходимо создать побольше.

Кроме нагрузок учитывают советы производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для определенного вида.

Сарайчик с односкатной кровлей

Обычно, в сараях просвет маленькой, потому более рациональна односкатная система. При монтаже каркаса необходимо обеспечить мало допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;
мягенькая кровля 5°;
профнастил 8°;
штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на обратных стенках устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с обратных стенок, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для роста несущей возможности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не употребляют, потому что ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться советов производителя). Приколачивают к стропилам гвоздями либо прикручивают шурупами.

Крайний шаг строительства односкатного сарая своими руками — установка кровельного материала:

Шифер укрепляют гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными шурупами в нижнюю.
Для герметизации соединений используют прокладки из ЭПДМ-резины.
Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
Малый свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарайчик с двускатной кровлей

Установка стропильной системы из 2 скатов подразумевает устройство конькового узла. Его делают разными методами:

с накладкой в верхушке угла;

с накладкой и распорным ригелем;

с опиранием стропил на коньковый прогон;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор нужен для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтоб в щель не просочились осадки, устанавливают железные коньковые элементы.

Двускатная крыша труднее в монтаже, но лучше противоборствует ветровым перегрузкам. Очередной плюс — возможность использования места под кровлей для разных нужд.

Шаг 6: Утепление

Утепление каркасного дома проводят по схеме:

Монтируют пароизоляционную пленку по внутреннему контуру стенок. Она защитит теплоизоляцию от водяных паров, которые попадают из теплого в помещения и конденсируются в толще материала. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к скелету степлером.
Чтоб соединить 2 полотна пленки, к краю приклеивают двухсторонний скотч. Накладывают пароизоляцию с нахлестом 100 мм и плотно придавливают.
Плиты теплоизолятора, обычно, минеральной ваты, раскраивают по размерам секций каркаса. Ширина материала обязана быть на 10-20 мм больше, чем расстояние меж стойками. Режут утеплитель ножиком либо пилой с маленькими зубьями.
Устанавливают плиты меж элементами каркаса в 2 слоя со смещением не наименее, чем на 150 мм. Общая толщина утеплителя — 200 мм.
Укладывают гидроветрозащитную мембрану с внешной стороны, чтоб уберечь теплоизоляцию от выдувания и намокания. Укрепляют к стойкам степлером.
Соединения проклеивают двухсторонним скотчем.

Сейчас можно приступать к отделочным работам. Если застройщик планирует выстроить каркасный дом, пошаговая {инструкция} поможет разобраться с принципами и аспектами его возведения.

Делаем крышу каркасного дома своими руками

Крыша каркасного дома состоит из стропил, которые делаются из бруса 5×15. Края брусьев стыкуются при помощи торцевого соединения под углом 50-55 градусов и сбиваются гвоздями. Система укрепляется горизонтальной доской и припоминает буковку «А». Стропила могут быть собраны на земле, опосля чего же закреплены на каркасе с помощью укосов и гвоздиков 200мм.

К стропилам через любые 10 см крепятся доски обрешетки. Доски должны выходить за последние стропила на 20-25 см. На обрешетку стелется рубероид, опосля чего же прикручивается кровельный материал, металлочерепица либо обычный шифер.

Плюсы каркасных домов

Нынешние строй материалы и методики равномерно отодвигают на задний план классические методы строительства. Северная Европа уже издавна возводит дома по каркасной технологии. Сейчас уже и почти все русские застройщики поступают так же. Чем все-таки неплохи такие дома?

Основанием одно- либо двуэтажной постройки будет древесный или железный основа. Но у нас отдают предпочтение первому. На него крепятся стенки. На стенки – перекрытия и кровля. Приобретенное строение цельно и накрепко. Потом идет утепление, работы по отделке и дом готов. Давайте разглядим достоинства каркасных домов:

Низкая стоимость. В истинное время – это самый доступный способ строительства домов.
Высочайшая скорость. В среднем, бригада обученных рабочих из 3 человек выстроит двуэтажный дом за 2–3 месяца.
Незначимые издержки на эксплуатацию. Постройка считается мультислойной, потому в зимнюю пору тут тепло, а в летнюю пору – прохладно. Кроме сотворения удобных критерий для проживания вы экономите на подогреве и охлаждении.
Низкая теплоёмкость ограждающих конструкций. В случае если вы навечно оставили дом, то его можно стремительно прогреть до подходящей температуры.
Облегченный фундамент. Сам основа и стенки не такие томные, потому не надо массивное основание для их. Вы благопристойно экономите валютные средства и сокращаете сроки строительства. В итоге получаете монолитно-каркасное здание.
Отсутствие усадки. Возведение домов таковым способом дает возможность, произведя установка деталей, сходу же приступать к отделочным работам.
Отсутствие техники. Сборка дома не содержит в себе томные конструкции, потому не необходимы подъемные механизмы.
Резвый демонтаж и установка тех же частей на новеньком месте.
Все коммуникации могут быть просто спрятаны в стенках, как это видно на видео.

К огорчению, пока не выдумали такового строительного материала или метода, который был бы безупречным. Если есть свои плюсы, то непременно покажутся и минусы:

Гулкость древесных конструкций. Маленькая масса конструкции не дает в достаточной мере гасить значимые вибрации.
Нужен верно разработанный проект и соответственный инструмент.

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важных действий при строительстве, потому подойти к этому следует со всей ответственностью. Сперва следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старенькые сооружения, в каких нет необходимости либо если они будут мешать стройке. Дальше обеспечиваем вольный подвоз стройматериалов. Стоит обмыслить и пространство разворота техники, если для неё нет способности заехать задним ходом. Места грядущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

По мере необходимости участок необходимо разровнять. Не помешает доброкачественный забор, который обеспечит сохранность материалов и предупредит их хищение. Нередко хозяева до начала строй работ устанавливают модуль либо вагончик, в каком сами проживают во время строительства.

Чем лучше будет подготовлен участок, тем легче будет продвигаться стройку

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур грядущего дома и внутренние стенки, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы нужно кропотливо вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, перегрузки будут распределяться некорректно. Это приведёт к искривлению стенок и недолговечности строения.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет создавать работы. К слову, от этого впрямую зависит и свойство конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже опосля того, как каркасный дом изготовлен «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Но себе примерный проект с отмеченными на нём коммуникациями иметь нужно.

Проект каркасного дома можно создать и на компе с помощью 3D моделирования

Возведение стенок каркасного дома

До этого чем ставить стенки, необходимо пристально оглядеть основание, оно обязано быть совершенно ровненьким. Если на основании будут иметься выпуклости, это плохо скажется на конструкции дома в целом, могут показаться перекосы.

При строительстве дома по канадской технологии для возведения стенок идеальнее всего использовать СИП панели. Их установка не представляет значимый трудности и не просит огромных временных издержек, а готовый дом будет тёплым.

Так, поначалу нужно выполнить нижнюю обвязку, на неё позже будут устанавливаться sip-панели. Делать обвязку нужно в полном согласовании с чертежами грядущего жилища. Фиксация обвязочных досок осуществляется по всему дому и по периметру таковым образом, чтоб они вполне соответствовали имеющейся конструкции стенок

Весьма принципиально чтоб ширина досок позволяла, чтоб панель могла в неё свободно втиснуться, поэтому что стройку стенок осуществляется методом в «шип-паз».
Сейчас необходимо будет обвязку надёжно зафиксировать к основанию, для этого рекомендуется употреблять шурупы, а вот для того чтобы её расположить верно обычно используют шаблон, сделанный из обрезка СИП панели. Чтоб обеспечить наиболее высочайший уровень надёжности, в основании будет нужно сделать маленькое отверстие до самого фундамента и всё закрепить

Для крепления употребляют анкерные болты.
Спецы рекомендуют ставить стенки начиная с углов дома. По уровню нужно установить первую СИП панель и зафиксировать ее к брусу при помощи шурупов и пены. Пространство соединения запенивают и монтируют последующую панель таковым образом, чтоб вышел угол дома. На углу сип-панели соединяют вместе при помощи шурупов длиной в двести 20 мм. Дальше, следуя чертежам строим систему буквально так же, как ранее обустраивали в доме пол.

Чтоб выполнить фиксацию плит одну к иной употребляют брус, это будет шип. Шип вставляется в паз плиты. Как основа будет изготовлен, нужно запенить пеной пазы панелей и позже аккуратненько запихнуть в их доску обвязочную. Последующий шаг, это создание перекрытия. Для его устройства могут быть применены обыкновенные доски.

В случае если вы планируете выстроить древесное жильё в два этажа, тогда опосля установки перекрытия стройку стенок осуществляется буквально также, как и стройку стенок первого этажа.

Распорка для просветов

Зависимо от типа бруса либо бревна, построенный древесный дом своими руками в среднем дает усадку на 6 – 9 %; дом из склеенного бруса – до 3%. Это нужно учесть при намерении установки окон и дверей. Чтоб избежать перекоса и растрескивания рам и дверных наличников, стоит по окончании строительства на оконные и дверные просветы поставить окосячки.

Они представляют собой Т-образные пластинки. Окосячки инсталлируются последующим образом:

1. В торцах примыкающих венцов выпиливают пазы.
2. В их забивают древесные бруски.
3. Сверху набивают окосячки по всему периметру просветов.
4. Зазоры меж окосячками и торцами венцов заполняют паклей.

В предстоящем стенкам нужно отдать время, чтоб они «встали» на пространство. В протяжении сих пор просветы сохраняют прямоугольную либо четырехугольную форму, не перекашиваются, потому что окосячки накрепко их задерживают. Когда основная усадка завершится, поверх окосячек можно укреплять оконные рамы и дверные коробки.

Бывалые столяра могут ставить окосячки на оконные и дверные просветы сложной конфигурации. И даже ординарную работу лучше поручать им. При наименьшем опыте нередко происходит растрескивание венца по торцу, разлом окосячек в процессе усадки венцов.

Итак, вы сейчас понимаете, как созодать древесный дом своими руками. Удачного для вас строительства.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – древесные либо пластмассовые (ПВХ). Естественно, существует ещё один материал, из которого делаются подобные изделия – алюминий. Но он владеет очень высочайшей теплопроводимостью, потому применяется очень изредка.

Вокруг вопросца, какие из окон лучше установить, ведётся огромное количество споров. Одни молвят, что древесная порода экологичнее, 2-ые – что ПВХ долговечнее. И таковых «камешков преткновения» довольно много. Естественно, решать должен любой сам, но, по воззрению редакции Homius.ru лучше тормознуть на варианте ПВХ, и на данный момент объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное стройку каркасного дома, а древесные окна и двери достаточно сложны в установке, по сопоставлению с пластмассовыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с древесным домом весьма к слову.

Окна и двери каркасных домов устанавливаются до начала внутренней отделки

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Плюсы незаглубленного ленточного:

Ленточный незаглубленного типа – экономное решение. По сопоставлению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
Возможность сотворения фундамента своими руками благодаря наименьшему фронту работ.
Незаглубленный фундамент дозволяет создать под домом маленькой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в этом случае малозаметны.

Данный вид неплох только при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод очень маленький. В других вариантах лучше использовать свайный фундамент.
Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком либо на неравномерно поднимающемся в зимнюю пору грунте.
На таком фундаменте можно строить только легкие по конструкции дома. Двуэтажные кирпичные дома можно ставить только на непучинистом грунте.

Чтоб создать данный вид своими руками, особенных способностей не требуется. Основное, чтоб возводимая система и тип грунта подступали для этого фундамента.

Рекомендация: Это всего только обзорная статья, из нее узнаете общие понятия о незаглубленном фундаменте на песочной подушечке. В действительности, чтоб не утратить свои средства и не показаться в очах окружающих людей неразумным застройщиком либо строителем, рекомендую тщательнейшим образом произвести все расчеты непосредственно для вашего варианта, и лишь позже принимать хоть какие нибудь решения. А лучше обратитесь к экспертам.

Постройка основания из камешков своими руками

Если Вы сможете достать много обломков горных пород на возведении такового основания можно хорошо сберечь.

Фундамент из валунов не много чем уступает бетонному монолиту, потому древесный либо каркасный дом, баня либо хозяйственная постройка из бруса простоит долгие годы.

Для постройки фундамента из валунов своими руками Для вас будет нужно:

Нанести контур основания на местности стройплощадки,
Самые огромные камешки отложить раздельно (они будут применены для контура основания), а другие камешки отсортировать по размерам,
Вырыть канал, на его дно уложить большие камни. Поверх больших валунов выложить наиболее маленькие камешки и залить их цементным веществом либо утрамбовать песком с глиной,
Балки, которые будут применены для каркаса строения уложить на высшую часть самых больших камешков.

Каркасный дом своими руками: пошаговая {инструкция} с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не надо всякий раз, чтоб вбить гвоздь, воспользоваться лестницами либо стремянками, потому опосля укладки нижней обвязки (лежня), обычно, устанавливается предварительный настил либо полы. Пиломатериалы, которые будут размещены поблизости земли, непременно пропитываются антисептиками для предупреждения гнилости.

Укладка нижней обвязки

За ранее поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем жаркого битума и 2 рядами рубероида либо гидроизола. Эта мера предупредит подсос капиллярной воды из бетона.

В качестве нижней обвязки употребляется брус сечением 100х150 мм либо 2 доски 50х150 мм. За ранее их необходимо обработать антисептиками и приготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заблаговременно замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному скелету. Если этого не изготовлено сходу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, поперечник 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не наименее 100 мм. Шаг установки шпилек либо анкеров — не наиболее 2400 мм.

Установка шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отличия допускаются малые. Начинают установку с углов, потом натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся другие анкеры. Чтоб не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка либо подобные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску либо брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и просто стукнуть по дереву молотком. На оборотной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно буквально провести сверление. Обвязку необходимо выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым либо прямым замком с доп усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение обязано размещаться буквально над опорой.

Установка лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, также нижней обшивки и утеплителя. Они делаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых либо составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния меж опорами. Чем оно больше, тем сильнее должны быть балки.

Лаги крепятся методами:

металлическими уголками либо кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с внешной стороны торцы запираются фасадной доской.

Стыкуются лаги лишь на прогонах. К лежню прибиваются косо при помощи гвоздиков, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 шурупами.

Если просвет наиболее 2,5 м, меж опорами инсталлируются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых либо гипсоволокнистых водостойких плит, гидростойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым просветом:

400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм другие материалы;
500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где может быть замачивание пола в процессе использования (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом шаге можно провести утепление, так как основа перегородок в следующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве термоизоляции употребляются:

засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на их крепятся листы ОСП, гидростойкой фанеры. Это основание для укладки термоизоляции.

Предстоящая последовательность зависит от вида материала:

Более капризна минвата. Ее необходимо защитить от попадания воды и пара, потому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
Пенополистирол не опасается влажности, но весьма любим мышами. В местах, где может быть их проникновение, стоит положить железные сетки с маленькой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные почаще употребляются в полах по грунту. Толщина засыпки — не наименее 20 см.
Напыляемые виды наносятся проф оборудованием. Создается довольно высочайшее давление, потому нижняя обшивка обязана быть весьма крепкой.

Опосля укладки термоизоляции устанавливается предварительное напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, также предстоящего монтажа перегородок.

Каркасно-щитовые дома

Надлежащие конструкции располагают твердым каркасом, который выдерживает значительные перегрузки в протяжении десятилетий.

Стенки каркасного дома подобного типа служат щитовым огораживанием. Они выполнены из ОСП (ориентированно-стружечных плит). Достоинства использования направленных на определенную тематику щитов явны:

Поочередный и оперативный установка;
Возможность детализированного демонтажа;
Пригодность к наполнению зазоров меж внутренней и внешной обшивками пенополистеролом для термоизоляции;
Малые перегрузки на фундамент и несущий основа.

В готовой конструкции можно сходу производить внутреннюю отделку, установка дверей и окон, т.к. ее основа и стенки не усаживаются.

Незаглубленный фундамент — индивидуальности его конструкции.

Незаглубленный фундамент. Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента. Сейчас самые всераспространенные и пользующиеся популярностью фундаменты – это ленточные, столбчатые, столбчатые с армированием, плитные. Ленточный фундамент можно повстречать при строительстве огромных и малых личных домов, промышленных и административных объектов. Также он пользующийся популярностью по иной причине – создать его можно своими руками без использования механизированной техники.

Изюминка такового фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стенок, потому масса конструкции умеренно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно создать с бетонных либо железобетонных блоков, бутового камня, пореже кирпичной кладки.

Стройку дома своими руками

Маленький каркасный дом — это быстровозводимая и легкая система. Потому любой желающий сумеет без помощи других выстроить его без использования фундамента. Но давайте разглядим подробную аннотацию, которая дозволит выстроить своими руками дом:

Поначалу необходимо обусловиться с тем, какое будет основание у постройки. Рекомендуется располагать дом на возвышенности. И непременно нужно создать дренажную систему, которая дозволит отводить осадки от дома.
Все элементы конструкции — пол, стенки, могут быть сделаны из 1-го и такого же материала. Для строительства стенок можно использовать обрезные доски 150х25 мм. В этом случае, если планируете создать тонкие стенки, учтите, что они не сумеют удержать в помещении тепло. Потому необходимо предугадывать наличие утепления.
Основная часть сборной конструкции — это легкий древесный основа. Он должен быть сделан из вертикальных и горизонтальных обвязок, все пустоты непременно заполняются утеплителем, имеющим низкую степень теплопроводимости.
Базисная площадка каркасного строения — это его пол. Поначалу необходимо употреблять необрезную доску, потому что она является весьма дешевенькой. С ее помощью изготавливаете так именуемый предварительный пол.
Последующий шаг — это укладка поперечных лаг. Место меж ними также необходимо заполнить утеплителем. Опосля проведения всех работ на эти лаги будет осуществляться укладка половых досок. Конкретно таковым образом обустраивается без подвала фундамент дома.
Понизу под брусом нужно уложить рубероид, всю древесную породу обработать пропитками, которые предупреждают впитывание воды.
Обозначьте четкое размещение стенок относительно пола.
Закрепите брусья с помощью анкерных болтов в 2 метрах друг от друга. Выставьте с помощью уровня верно геометрию всей конструкции. Не допускается перекос углов на искосок наиболее чем на 10 мм.
Сейчас собираете основа будущей стенки. Сборка обязана выполняться на ровненькой и сухой поверхности, чтоб не допустить перекоса. За ранее необходимо заготовить доски, они обязаны иметь однообразный размер. Конкретно размер этих досок будет влиять на высоту потолков. Обычно, для личных домов высота делается приблизительно 2,75 м

Направьте внимание, что не надо созодать потолки наименее чем 2,4 м. В этом случае он будет давить на вас, вследствие чего же вы ощутите дискомфорт.
В случае если вы решите обустроить 2-ой этаж либо мансарду, для вас необходимо создать косые потолки

Не считая того, придется в крышу установить окна. Они сумеют отдать помещению достаточное количество света, также прирастить визуально место.
Сборку каркаса можно начинать с производства вертикальных перегородок. Меж опорами обязано быть расстояние 40-60 см. Ширина меж досками обязана выбираться, исходя из того, какой материал будет употребляться для обшивки. Если применяется сайдинг, то нужно выдерживать расстояние меж досками 20-30 см. При использовании ДСП либо псевдобруса расстояние обязано быть 35-60 см. Необходимо отметить, что сайдинг, который употребляется для обшивки спостроек, долговечен и практичен. При эксплуатации нет нужды его обрабатывать пропитками либо лаками, как в случае с древесной породой.

Чтоб придать зданию персональной наружный вид, можно облицевать его разными материалами отделки, которые можно повстречать на рынке. При сборке стенок непременно предусмотрите окна

Направьте внимание на то, что они должны занимать наиболее 18 % площади стенок. Лишь в таком случае вы можете обеспечить наибольший удобство в доме

Рекомендуется употреблять в качестве окон двойные стеклопакеты.

Все стенки изнутри лучше покрывать гипсокартонным листом. Это всепригодный материал, который дозволяет создать стенки ровненькими. на него можно нанести хоть какое покрытие. Но нужно все коммуникации прокладывать снутри стенок. Потому поначалу выполняете работы по прокладке коммуникаций, а потом можно облицовывать и внутреннюю поверхности. И крайний шаг — это укладка кровельного материала. Чтоб облегчить кровлю, ее можно создать из черепицы либо ондулина.

Как выстроить дом без фундамента своими руками: разработка, видео, фото

Основная функциональность фундамента.

Давайте разглядим главные функции бетонного перекрытия:

обеспечивает равномерность давления строения на грунт;
вентиляция цокольного перекрытия;
понижает возможность разрушения постройки;
выравнивает грунтовые передвижения (колебания).

Итак, лицезреем, что дом без фундамента все таки вероятен. Какие же задачки стоят перед нами при выбирании другой подмены фундамента? Одна из основных – не допустить перекоса постройки. Также перегрузка постройки на грунт обязана быть равномерной. Примером такового дома без фундамента могут быть пристройка, беседка, бытовка либо дачный домик.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от действия воды снизу, на фундамент укладывается рубероид либо гидроизол. Можно употреблять битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Время от времени материалы сочетают: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее употребляются доски сечением 15х5 см либо брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по наружному краю фундамента. В подходящих местах просверливаются отверстия под шпильки. 2-ой слой досок укладывается таковым образом, чтоб перекрыть нижние соединения досок. Это присваивает конструкции доп крепкость. Проще и резвее установка бруса, но стоимость его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у 1-го бруса.

Так смотрятся закрепленные лагиИсточник goroddomov.ru

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по наружному краю фундамента и крепится шурупами. Лаги устанавливаются из досок такового же сечения. Крепятся шурупами либо особыми уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Последующий шаг – утепление

Тут принципиально подобрать высококачественный утеплитель

Соединения с лагами непременно заделываются герметизирующими материаламиИсточник 9dach.ru

Для устройства предварительного пола употребляется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера шириной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сходу без настила из досок. В этом случае толщина листов обязана составлять минимум 1,5 см. Таковой вариант резвее, но в неких вариантах дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Просвет в несколько см меж листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Внедрение котлована

Это довольно неповторимый метод строительства дома без использования традиционного типа фундамента. Нужно выкопать котлован глубиной приблизительно 1 м. Опосля этого его засыпаете щебнем и камнями как можно большей фракции. Также можно добавлять разбавленный в воде речной песок. Вверху котлована нужно выложить кирпич либо камешки на высоту 20 см от высшей части грунта.

Опосля этого все заливаете веществом цемента. Сверху на кладке можно установить каркасный дом. Дома, которые инсталлируются на базу из котлована, не покрываются трещинками, не усаживаются, даже если прошло несколько десятилетий опосля строительства.

Фундамент из покрышек своими руками

Для возведения такового основания не придется растрачивать много средств. Для вас будет нужно только приобрести старенькые использованные покрышки от каров, гравий и песок.

Такое основание подойдет для древесных домов, бань из бруса, гаражей и хоз. строений.

Процесс строительства:

На стройплощадке выкапывается котлован (глубиной не наиболее 40 см),
На его деньке укладывается поначалу песочная, а потом гравийная подушечки (песчаную подушечку рекомендуется пролить огромным количеством воды и утрамбовать строительным вибратором),
На гравийную подушечку распределяются авто шины. Укладку следует начать от углов, потом заполнить контур, а потом и внутреннюю часть фундамента,
Опосля укладки место меж покрышками и их внутреннюю часть заполняют просеянным песком.