Разновидности
Ленточный фундамент делят на типы: по глубине размещения, по виду конструкции, также по способу технической реализации. Разновидности различаются по цены, по несущей возможности и выбираются исходя из критерий эксплуатации.
Глубина заложения
Глубину заложения выбирают зависимо от типа земли, веса строения, уровня грунтовых вод. Выделяют три разновидности:
- Заглубленный;
- Мелкозаглубленный:
- Незаглубленный.
В личном жилищном строительстве почаще всего употребляется закладка на маленькую глубину.
Как высчитать глубину заложения
Создание надежного основания нереально без учета геологии, атмосферного климата, особенностей проектируемого сооружения. Расчет проводится на базе последующих сведений:
- Глубина залегания грунтовых вод;
- Нрав грунта – глинистый, болотистый, песочный либо другой;
- Глубина промерзания земли;
- Вес строения;
- Наличие подвала;
- Изменение температуры в течение года.
Вычисления требуют определения почти всех характеристик, также учета требований строй норм и правил: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Свойства определяют по сводным таблицам.
Таблица 1. Величина промерзания земли, регион – Столичная область
Тип грунта | Промерзание, зависимо от средней температуры снутри строения, м | ||
0°С | 10°С | 20°С | |
Песочный | 1,3 | 1,01 | 0,82 |
Супесь | 1,21 | 0,94 | 0,67 |
Глинистый | 1 | 0,78 | 0,56 |
Чтоб выполнить грамотный расчет, следует пользоваться одним из бессчетных онлайн-калькуляторов, представленных в вебе, или обратиться в строительную фирму.
По принципу устройства
Ленточный фундамент представляет собой слой железобетона, расположенный по периметру строения. В отличие от плитного, устанавливается лишь под несущими стенками. Обыденное ленточное основание обустроить легко, оно обширно применяется в низкоэтажном строительстве.
В особо сложных вариантах употребляется ленточно-свайный фундамент. Он нужен при большенном весе дома. Также, когда сооружение возводится на слабеньких, пучинистых грунтах. Сваи разрешают опереть здание на глубинные слои земли, которые не подвержены промерзанию.
По техническому выполнению
Есть три вида ленточного фундамента, различающихся по способу выполнения: сборный и цельный. Сборный составляют из отдельных блоков, время от времени используют кирпичи. Наличие швов делает систему наиболее слабенькой, чем остальные виды оснований.
Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича
Цельный является самой крепкой и долговременной разновидностью, стоимость его также выходит выше. Чтоб сберечь, делают комбинированное основание. Подземная часть заливается бетоном, а цоколь делается из кирпича.
Устройство ленточного фундамента
Главными частями основания строения являются:
Подсыпка под фундамент шириной 15 – 20 см. Применяется речной песок либо песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой нужно кропотливо разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее предназначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостающем ее количестве отвердение бетона будет плохим.
Армирование – делается прутками арматурной стали поперечником порядка 12 мм в повторяющемся выполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Укреплять можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) либо вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Необходимо учесть, что ширина подушечки обязана быть в два раза больше планируемой толщины главных балок. 2-ой ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
Заливка основания бетоном. Целенаправлено применять керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводимости.
Устройство опалубки для литья главных балок. Для нее применяется доска шириной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной вовнутрь (к фундаменту). Просветы опалубки необходимо оснащать контрфорсами (подпорками) с внешной стороны для предотвращения прогиба досок.
Заливка балок делается послойно, толщина всякого слоя до 30 см, армирование делается в том же порядке, что и для основания
Принципиально не созодать бетон чрезвычайно водянистым, в неприятном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что подразумевает внедрение цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
Залитому фундаменту необходимо выстояться порядка 30 дней
При всем этом его необходимо раз в день сбрызгивать водой для компенсации испарившейся воды. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недочет воды ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных свойств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
По готовности – снять опалубку.
Влагозащита стен фундамента делается с применением битумных мастик на аква базе. Сначала наносится грунтовка, потом главный слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
Теплоизолирующий слой идеальнее всего делать плитами пенопласта либо экструдированного пеноплекса, при этом толщина слоя набирается 2-мя слоями с перекрытием соединений 1-го слоя плитами другого.
Фундамент засыпать грунтом до подходящего уровня, устроить отмостки.
Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для сглаживания поверхности.
Разновидности фундаментов для низкоэтажного строительства
Избрать пригодный фундамент для дома — основная задачка, с которой начинается стройку. Неверный вид скажется на долговечности строения, прочностных свойствах либо станет предпосылкой ненадобных издержек. Потому поначалу следует обусловиться конкретно с типом опоры. Для этого учитывается ряд принципиальных характеристик.
- Глубина залегания грунтовых вод. Если они очень близко к поверхности, то неподходящий фундамент приведет к подтоплению и неравномерной осадке строения.
- Плотность и состав земли. Подвижные грунты требуют 1-го вида основания, плотные — другого.
- Глубина промерзания земли. Если не учитывать этот фактор, то опосля каждой оттепели возникает шанс образования трещинок в фундаменте, стенках и перекрытиях.
Армированный ленточный фундамент с вентиляционными отверстиямиИсточник eco-dom.me
В низкоэтажном строительстве жилых домов, особняков, бань, сараев и иных хозяйственных зданий употребляются четыре главных вида фундаментов.
- Ленточный. Представляет собой сплошную систему, которая размещается по периметру грядущего строения. Может заливаться в опалубки конкретно на месте либо собираться из бетонных блоков, сделанных раздельно.
- Плитный. Состоит из нескольких слоев, любой из которых делает определенную функцию. Верхний слой — сплошная железобетонная плита.
- Свайно-ростверковый. Собирается из закопанных глубоко в грунт столбов, которые в высшей части соединены ростверком-перемычкой, умеренно распределяющей нагрузку на систему.
- Свайный. Возводится из опор, которые размещаются умеренно под всей площадью дома либо под местами с большей перегрузкой — углами дома, стенками, перемычками.
Зависимо от вышеуказанных причин, материала производства строения и его размеров определяется конечный итог, и создается проект фундамента для дома.
Столбчатый фундамент в разрезеИсточник papamaster.su
Пошаговая {инструкция} – фундамент своими руками
Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, также глубина ее заложения подбираются на базе анализа грунта, погодных критерий местности и этажности возводимого дома. Не имея знаний в данной сфере, этот шаг проектирования лучше доверить специалисту. Существует много аспектов и требований ГОСТов, которые непременно нужно соблюсти.
А вот создавать опору под собственный дом по уже готовому проекту полностью можно и без помощи других. Но чтоб не допустить ошибок, идеальнее всего созодать ленточный фундамент самому с пошаговой аннотацией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства схожей конструкции для типового одноэтажного коттеджа.
Этапы работ
1-ый шаг – разметка и земельные работы. Независимо от глубины заложения подошва обязана опираться на крепкие пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые напластования или суглинки. Обычно они укрыты под гумусом и слоями обыкновенной земли. Все это придется срыть и убрать, до этого чем начинать возводить основание дома.
Для разметки участка пригодятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стен вырытой траншеи получится хорошая опалубка. Нужно будет только нарастить ее позже сверху. Если же почва рыхловатая и повсевременно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтоб снутри ямы можно было выставить опалубочные доски.
2-ой шаг – подготовка подушечки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и маленьким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует кропотливо утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в границах 10–30 см. Эта подушечка служит для перераспределения и понижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.
3-ий шаг – выставление опалубки. Тут пригодятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски шириной 15–20 мм или ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка должна будет потом выдержать большую массу заливаемого в нее бетона. Созодать ее следует крепкой и надежной. Если опосля наполнения бетонной консистенцией она разрушится, то все придется начинать поновой.
Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону будет нужно гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по краям и на дно уложить рубероид. Он накрепко защитит бетон от лишней воды в почве на стадии его застывания и опосля.
4-ый шаг – укладка арматуры. Для армирования обычно используют железные стержни в 14–16 мм сечением и узкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае нужен опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки нужно быть готовым к возникновению в предстоящем коррозии сплава.
Снутри траншеи в итоге должен сформироваться основа из арматуры с ячейками в 25–30 см. При этом укладывается он так, чтоб сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В неприятном случае сплав начнет безизбежно заржавевать, дом тогда длительно буквально не простоит.
5-ый шаг – заливка бетона или выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома принято решение обустраивать по блочной технологии, то это очень ускоряет процесс его строительства. Тут не придется созодать опалубку и ожидать практически месяц до окончания схватывания бетона.
Но опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели цельный аналог. Плюс для их придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры избран цельный вариант, бетон следует заливать сходу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.
При самостоятельной подготовки бетонной консистенции нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3
Но лучше вначале заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.
При заливке бетона очень принципиально смотреть, чтоб снутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть особые вибромашины
Но можно также пользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.
6-ой шаг – гидроизоляция и отмостка. К водоизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 денька опосля заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка 3-х недель. Но обрабатывать мастикой пусть к тому же не вполне застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.
Также по всему периметру строения будет нужно создать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стенок.
Работа с грунтом под ленточный фундамент
Глубина траншеи под дом
Глубина траншеи под зависит от почти всех причин. 1-ый из их – это тип строения, его габариты и массивность. Для каркасно-щитового дома нет необходимости созодать глубокую траншею, под таковой тип строений подготавливаются мелкозаглубленные фундаменты. Если стенки дома кирпичные, то здесь глубину нужно созодать см на 20 ниже. Тенденция достаточно понятная: чем массивнее здание, тем надежнее должен быть фундамент, а означает, нужно созодать поглубже котлован.
Схема видов ленточного фундамента.
Вторым фактором, влияющим на глубину траншеи, является климат. В северных широтах в зимний период грунт промерзает достаточно глубоко, итак вот в этом случае ленточный фундамент нужно заглубить ниже точки промерзания земли. А именно, если в доме планируется созодать подвал либо другое помещение, то фундамент должен стоять на 20-25 см ниже уровня промерзания.
Учесть нужно и такие причины, как состав земли и масса перекрытий. Не считая того, для внутренних стенок дома можно проектировать мало меньше, им довольно глубины в 40-50 см.
Еще стоит держать в голове, что ленточный фундамент выгоден собственной дешевизной, но предназначен до этого всего для легких конструкций и надежных грунтов. Если вы не убеждены в грунте либо строите дом из томных материалов, то остановите собственный выбор на фундаменте другого типа.
Копание траншеи вручную либо при помощи экскаватора?
Главные работы по работе с грунтом делают при помощи экскаватора, в особенности если земли имеют высшую пластичность благодаря высочайшему содержанию глины и воды. Таковая работа обязана быть поручена проф экскаваторщику, без помощи других лучше не пробовать. Работу по выкапыванию котлована идеальнее всего проводить в сухой сезон (в летнюю пору либо ранешней в осеннюю пору), когда в почве содержится малое количество воды. А мокроватый грунт просит к для себя большего внимания и усилий по удалению и транспортировке. К тому же, стоит держать в голове, что в зимний период стоимость услуг экскаватора стоит в два раза больше. Потому конкретно в весеннюю пору идеальнее всего начинать строй работы.
Схема устройства под фундамент.
До этого чем приступить к копанию котлована под ленточный фундамент, нужно оценить обстановку на участке, нет ли вблизи остальных строений либо их остатков. Если такие объекты находятся, то траншею нужно создать процентов на 20-25 поглубже основания фундамента этих строений. Стоит углубить котлован на 5%, если он строится на месте старенького. Это делается для того, чтоб понизить нагрузку на фундамент и предупредить его раннее разрушение.
Траншею под ленточный фундамент можно выкопать и вручную. В этом случае стоимость работы будет ниже, да и свойство работы и скорость также будут ниже. Лучше применять ручной труд при разработке грунта только в неких вариантах, когда требуется узкая и аккуратная работа, под некие виды коммуникации, при сыпучих грунтах и т.д.
Сглаживание основания песком
Если для вас нужно выровнять местность, если грунт у вас на участке проблемный, неоднородный и непредсказуемый, то рекомендуем создать защитную песчаную подушечку. Для ленточного фундамента песочная подушечка под опалубку обязана быть высотой приблизительно в 40-50 см. Но данной нам числа подушечка обязана добиться лишь опосля кропотливой утрамбовки. Чем толще будет подушечка, тем наименьшей деформации можно ждать от фундамента под действием пучения земли. Но толщина подушечки может значительно варьироваться и зависимо от атмосферного климата. К примеру, в той же Великобритании нормой для песочной подушечки является высота в 20 см.
Бетонная подготовка под ленточный фундамент
Схема устройства песочной подушечки.
Бетонная подготовка – это слой из «тощего» бетона либо щебня, выстланного под главный массой фундамента. Он предназначен для защиты массы фундамента от утрат бетонного молочка, помогает быстрей добиться подходящих кондиций для основания дома, помогает наиболее умеренно распределить нагрузку на грунт и упрощает создание арматурной базы для ленточного фундамента.
Для бетонной подготовки употребляется цемент марки М300 либо М400.
Гидроизоляция ленточного фундамента
Гидроизолировать – весьма непростой и ответственный процесс. Сущность его в наибольшей защите основания от проникания воды, для этого употребляются разные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальная и вертикальная. 1-ый метод связан с внедрением рулонных материалов (до этого всего рубероида), а 2-ой ориентирован на от действия наружной воды и делится на противонапорную и безнапорную.
Противонапорная гидроизоляция производится при помощи красок, штукатурки и разных смазочных консистенций, которые наносятся на изолируемую поверхность. В роли изоляции нередко выступают пушеная известь и битумная мастика, которые наносятся на всю поверхность фундамента, а сверху покрывается листом рубероида.
Безнапорная гидроизоляция значительно различается снаружи. Для этого вдоль всего периметра фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Эту траншею потом забивают пластичной глиной, засыпают песком, и все это подвергают утрамбовке. Опосля этого поверхность цементируют и устанавливают ливневый желоб.
Приступаем к укладке бетона
Схема изготовления раствора бетона.
До этого чем приступать к укладке бетона, нужно создать защитную стяжку. Это узкий слой бетона, которым покрывают траншею, потом будет устанавливаться арматурный «скелет». Данный шаг значительно прирастит срок службы ленточного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 либо М300, соединяя его с песком в соотношении 1:4.
Последующий шаг – это . Перед ней нужно уложить железную сетку. Смесь бетона обязана быть густой, а опосля заливки бетон поливают водой, добиваясь наибольшей пропитки всей конструкции. Опосля этого бетону нужно отдать посохнуть приблизительно два денька, опосля чего же укрыть полиэтиленовой пленкой и бросить в покое на месяц.
Заливка своими руками
Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и осознания неких тонкостей. До этого всего, нужно учесть вес материала. Если лить с высоты, то покажется риск повредить опалубку либо арматурный основа.
Чтоб сделать лучший режим заливки, следует сделать лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это дозволит сделать равномерный режим подачи бетона и очень исключит резкие конфигурации перегрузки.
Самостоятельное изготовка и заливка — вариант ненужный, потому что производительность весьма низкая и процесс идет медлительно. Это делает слоистую структуру ленты, понижает ее крепкость и несущую способность.
Настоятельно рекомендуется применять готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь разольется по всей длине опалубки, не следует. Нужно заблаговременно приготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предугадать возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с различных точек.
Лишь так можно сделать цельную отливку с схожими прочностными чертами в каждой точке.
Описание хода работ
Шаг 1. Создание проектной документации. На этом шаге проводят все расчетные работы, замеры на местности, определяются с материалами, их стоимостью. Исходя из плана дома, состояния почв, определяют глубину ленточного ж/б основания. Нужно учитывать подведение коммуникаций к дому, размещение уже имеющихся, подземных труб и будущее проектирование разводок.
Шаг 2. Разметка участка. На месте отмечают размеры, углы конструкции, по мере необходимости натягивают веревку по сторонам с фиксацией на угловые колышки.
Одной из основных особенностей фундамента является его незыблемость, устойчивость и крепкость. Потому верхний земельный слой снимается до возникновения твердого пласта. Достаточной плотностью владеют пески, суглинки, каменная крошка, известняки.
При маленький тромбовке основание можно заливать прямо в траншею. Если же почва рыхловатая, то канаву делают несколько обширнее для установки снутри ямы древесной опалубки.
Для нанесения четких меток употребляют строительную рулетку, бечевку с колышками (маленькие палки с заостренным концом, которые устанавливают по углам сооружения), лазерный уровень.
Шаг 3. Копание траншей. Снимают верхний слой грунта по ширине основания и углубляются на заданную, проектную глубину. Работы производятся при помощи лопат, экскаваторов.
Шаг 4. Создание подушечки. Выкопанная траншея подлежит уплотнению. Если бросить как есть, то стены осыпятся, раствор будет просачиваться в грунт, в итоге будет перерасход материала, с течением времени вероятна значимая усадка с конфигурацией характеристик фундамента, что может привести к кривизне, выпуклости стенок сооружения.
Опосля копания нужно пройтись тромбовщиком по дну траншеи и кропотливо спрессовать грунт. На последующем шаге дно засыпают слоем песка, гравия и уплотняют.
Для получения наиболее устойчивого основания песок поливают водой. Толщина подушечки составляет до 30 см. Это принципиальная процедура и пропускать ее недозволено. Она служит для равномерного распределения перегрузки, предутверждает движение почв.
Шаг 5. Опалубка и гидроизоляция. Из древесных досок, щитов собирается крепкая система, способная выдержать вес и напор водянистого, бетонного раствора. Опалубка создана для формирования фундамента. В случае разрушения опалубки работы придется начинать поновой. Излишняя влага, грунтовые воды, дождевые потоки способны весьма стремительно повредить железобетонную систему.
Для изоляции подземной части используют прорезиновые материалы, рубероид, уложенные в простенок вдоль траншеи с каждой стороны. Водоотталкивающие материалы накрепко защищают бетонный фундамент во время застывания и в следующей эксплуатации.
Шаг 6. Сооружение железного каркаса. Из арматурочных профилей изготавливают скелет всей конструкции методом перекрещивания стержней и их обвязкой проволокой.
Для надежности конструкции ячейки обязана быть в границах 30х30 см. Устанавливают основа таковым образом, чтоб весь сплав был погружен в бетон при заливке.
Если эти нормы будут нарушены, сплав будет заржавевать, а фундамент растеряет свою крепкость. Если вы отлично владеете сварочным аппаратом, то он понадобится при моделировании конструкции.
Шаг 7. Создание цельного основания. Опосля всех предварительных работ замешивается бетонный раствор и заливается во все промежутки траншеи. Индивидуальностью данного шага является одновременность процесса.
Не обязано быть разрывов по времени, различия в смесях, чтоб не выходило швов, соединений, слоев. Бетон замешивается по одному составу либо можно заказать машинку готового раствора, который заливается в уже приготовленную траншею.
Шаг 8. Выстаивание. На отвердение отводится от одной до 3-х недель. Внешний слой покрывают гидроизоляцией, делают отмостку для отвода дождевой воды.
Виды ленточного фундамента
Перед тем как приступать к сооружению такового основания, нужно кропотливо разглядеть его индивидуальности и разновидности. Это дозволит верно подобрать фундамент для сооружения той либо другой конструкции. Также это даст возможность верно провести все нужные работы. Ленточный фундамент — это не один некий метод создать основание для дома, их существует некоторое количество видов:
1. Цельнолитой
Цельный либо цельнолитый ленточный фундамент сооружается конкретно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. Опосля этого проводится заливка бетона.
Основание представляет собой замкнутый цельный контур, сделанный из железобетона. Благодаря этому можно сделать цельный основа, который подступает для хоть какого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно просто сконструировать пригородный дом либо каменный забор.
Посреди плюсов таковой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При всем этом основание может иметь различную форму. Что касается недочетов, то тут отмечается большая масса цельной конструкции.
Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в приготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru
2. Сборный
Для сооружения фундамента употребляются готовые железобетонные блоки. Из их выкладывается лента подходящей формы конкретно на участке. Их скрепление делается при помощи цементного раствора. Они нормально подступают для сооружения низкоэтажных домов. Приобрести готовые блоки достаточно просто, потому что их созданием занимаются почти все фабрики.
Посреди плюсов стоит выделить простоту сборки, что дозволяет существенно сберечь время на сооружение основания. Но, вкупе с сиим, сборные конструкции имеют некие недочеты. Не цельная структура и потребность в вербовании тяжеленной строительной техники понижает популярность данного вида ленточного фундамента.
Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а соединения меж ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info
3. Мелкозаглубленный фундамент
Данный вид фундаментов в главном употребляется при сооружении легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Изюминка такового основания состоит в том, что он находится несколько выше уровня промерзания земли. Потому его часто употребляют на наименее проблемных грунтах.
Мелкозаглубленные конструкции просто переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период
При сооружении особенное внимание уделяют гидроизоляции и термоизоляции. Это дозволит защитить основание от негативного деяния окружающей среды.
К плюсам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При всем этом нет потребности в проведении сложных земляных работ. Недочетов у него несколько. До этого всего, необходимо отметить, что такую систему можно применять не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.
Система мелкозаглубленного фундамента обычная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru
4. Ленточный фундамент глубочайшего залегания
Стройку ленточного фундамента данного типа производится ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от грядущего строения на устойчивый слой земли. Благодаря этому, фундаменты глубочайшего залегания употребляются для строительства высотных домов, которые имеют значимый вес.
Плюсы данной конструкции состоит в том, что они подходящи для строительства томных сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Естественно, для обустройства основания пригодятся значимые физические и вещественные издержки. В индивидуальности это касается проведения земельных работ.
Ленточный фундамент глубочайшего залегания заглублен ниже уровня промерзания земли – это быть может 1,7-2,2 метра либо ниже, зависимо от регионаИсточник diagnostika.spb.ru
Устройство обычного основания и разработка строительства для личного дома
Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить экспертам. Фундамент можно сделать и без помощи других в серьезном согласовании с проектом.
Проектирование и расчёт
Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:
- узнают тип грунта;
- определение расположения водоносного слоя;
- рассчитывают площадь подошвы основания;
- делают расчёт нагрузок от строения;
- вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.
Малая глубина ленты для тяжёлых спостроек рассчитывается по формуле:
Обычно застройщики подстраховываются и наращивают это значение ещё на 30 см. Расчёт цены материалов можно произвести тут.
Установка поэтапно
Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных шагов. Бетонный раствор заказывают готовый либо делают без помощи других, в таком случае нужно запастись щебнем, песком и цементом.
Для расчёта выбора марки бетона проще всего пользоваться калькулятором.
Возведение основания делается в последующем порядке:
-
Опосля расчистки участка производится разметка, и выполняются копание траншеи. Производится разметка участка при помощи колышек, рулетки и бечевки.
Один из колышков должен соответствовать наружной поверхности фундаментной ленты, 2-ой — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента возможно обойтись лопатой.
Для заглубленного целенаправлено внедрение экскаватора с предстоящим ручным сглаживанием углов.
- Дно траншеи сглаживают при помощи песка и маленького гравия. Кропотливо утрамбовывают, проливая водой. В регионах с морозными зимами укладывают утеплительный материал, предохраняющий от пучения. Поверх подушечки укладывают горизонтальную гидроизроляцию.
- Выставляется опалубка. Если грунт весьма плотный, стены траншеи могут сыграть роль опалубки. Остается лишь нарастить её сверху. Когда почва рыхловатая, траншею выкапывают с припасом, чтоб можно было выставлять опалубку.
- Параллельно устанавливают трубы для коммуникаций.
- При помощи железных стержней поперечником 14–16 мм и перевязочной проволоки делают армирование. Железо обязано быть потом вполне закрыто бетоном.
- Производится заливка бетонным веществом сходу по всей поверхности. Для полного отвердения бетона обычно требуется около 4 недель.
Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не наиболее 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. Опосля засыпки фундамента делают утепление и делают отмостку.
Что означает полы по грунту?
Полы по грунту представляют собой цельное бетонное основание либо стяжку. Таковая система аккумулирует тепло, за счет чего же подступает в качестве элемента энергоэффективного дома.
Есть последующие виды полов по грунту:
- На кропотливо уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко сплетенная с лентой.
- На приготовленное основание заливается плита перекрытия, не сплетенная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.
Цельная плита
Для понижении перегрузки на ленту, усиления участков большего давления ленту сочетают с плитным основанием. Устанавливают опалубку, изготавливают армопояс и заливают бетон.
Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при всем этом опираются на ленту. Таковой фундамент соединяет воединыжды достоинства 2-ух типов основания.
Какие должны быть плиты перекрытия?
Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту при помощи подъёмной техники согласно за ранее разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.
Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор шириной до 30 мм. Делают анкеровку плит меж собой и с фундаментом стальными прутьями сечением 10 мм.
Индивидуальности монтажа на склоне
Ленточный фундамент является более желаемым вариантом, когда нужно выстроить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.
Лента отлично адаптировано к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках либо пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Принципиальным и сложным моментом является обеспечение идеальной горизонтали дна траншеи. Все другие этапы производятся обычным методом.
На склоне рекомендуется применять заглубленный тип цельных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.
Статья о всех аспектах возведения ленточного фундамента на склоне тут.